기르르의 모놀로그

https://support.apple.com/ko-kr/102361

일단 팁은 아니고.. 

한 몇 달 되었나? 윈도우 10 아이클라우드에서 키체인(암호)을 전혀 못 쓰고 있다.

암호 및 키체인에서 승인을 누르고 인증번호를 입력해도 전혀 반응이 없다.

황당한건 맥에서는 잘 된다.

왜 윈도우에서만 안될까 싶다. 잘 있는 미디어팩 설치는 또 왜 뜨는거구??

내 추측으론 부트캠프 또는 외장SSD에 윈도우를 사용하는 경우에 발생하는 듯 하다.

왜냐하면 윈도우 노트북에선 잘 동작하고 있기 때문.

1. 스토어 icloud 재설치.

2. icloud exe 시절 구버전 설치.

3. 윈미플 미디어팩 재설치. (재설치해도 저 에러는 계속 뜬다.)

할 수 있는 환경 내에서 이것저것 해보려 하였으나 전혀 해결할 수 없어서 그냥 포기상태다.

해외에서도 비슷한 사례들이 몇 건 보이나, 여기도 별 수 없나보다.

마지막 방법은 윈도우 재설치인데 세팅하는 시간이 답이 없어서 망설이는 중.

아이클라우드.. 저번엔 로그인 조차 안되더만 이젠 키체인도 쓸 수 없다니..

그냥 유료 패스워드 매니저를 쓸까 생각 중이다.

231016 임시작성/240210 수정

HDR 적용 불가

- 카본 6세대 WQHD HDR 돌비비전 500 니트 모델임에도 윈도우 상에서 전역적인 HDR 지원이 안 됨.

X1 Carbon 6th 패널 사양

- 출처 https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_X1_Carbon_6th_Gen/ThinkPad_X1_Carbon_6th_Gen_Spec.PDF

https://www.panelook.com/B140QAN02.0_AUO_14.0_LCM_overview_37246.html

Display - AUO사 B140QAN02.0, WQHD 500 nit HDR 

?? 8비트라고 적혀있..

panelook에서도 그 어디에도 HDR 문구, 10비트 관련 문구가 보이지 않는다. 

윈도우에서는 과연..?

- 윈도 10 포맷 후 레노버 밴티지로 각종 드라이버를 설치하였으나

HDR 돌비비전을 지원한다고 했음에도 불구하고 8비트, 색 공간도 SDR로 잡히고

HDR 활성화 토글키도 없어서 설정 ON/OFF 자체를 할 수가 없다.

엣지 브라우저를 사용하면 유튜브에서도 HDR이 표시된 컨텐츠를 재생할 수 있다고 하는 데

엣지에서도 무슨 일인지 HDR 문구도 찾을 수 없었고 HDR 재생도 불가했다.

포맷하고 공식 홈페이지에 올라온 구버전 드라이버도 설치해 보았으나 역시나 안됨.

윈도우11로 업데이트하면? 여전함.

단, 팟플레이어를 켜서 HDR 영상을 재생하면 HDR 문구가 표시되긴 함.

확인 과정

- 레노버 포럼에서 X1C 패널에 대한 수많은 토론을 확인해 볼 수 있었다.

https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X-Series-Tablet-and/X1-6-gen-HDR-Is-the-panel-8-bit-reported-by-EDID-or-12-bit/td-p/4056361?page=2

Update: I've got the answer from Lenovo support, pasted below, verbatim:

1. Dolby Vision requires at least 10 bits panel for it to work.
2. Some Lenovo X1 Carbon 6 Gen originally comes together with 14" HDR WQHD IPS with Dolby Vision™ (2560 x 1440), Glare, 500 nits that support Dolby Vision, however the panel that comes together with the machine is only 8 bit.
3. X1 Carbon 6 Gen that supports Dolby Vision will come with a future software updates which added support for Dolby Vision.

해외 포럼의 한 유저가 고객센터로부터 받은 답변을 보면

돌비 비전을 사용하기 위한 스펙은 최소 10비트 패널이 필요하지만 X1 카본 6세대의 패널은 8 비트라는 것.

- panelook에서 확인했었던 스펙과 일치함.

다만 나중에 돌비비전을 지원할 수 있게끔 소프트웨어를 지원하겠다는 것인데

이게 단순 업데이트만으로 8비트 색공간을 10비트로 변경할 수 있는 건지? 알 수 없지만

관련 이슈가 생기고 돌비비전을 지원하는 드라이버 ThinkPad Monitor INF File 6.7.0.0 버전이 배포되었다고 한다.

# 패치 내역

  Version       Build ID    Rev.  Issue Date
  ------------  --------    ----  ----------
  6.10.0.0      N22OI07W    03    2021/10/28
  6.10.0.0      N22OI07W    02    2020/05/13
  6.10.0.0      N22OI07W    01    2019/05/10
  6.9.0.0       N22OI06W    01    2018/10/31
  6.7.0.0       N22OI05W    01    2018/04/30
  6.6.0.0       N22OI04W    01    2018/01/12

# 패치 내용

<6.7.0.0> (N22OI04W)
-(New) Added Dolby Vision support.

하지만 6.7.0.0 버전을 설치해 봐도 윈도우 자체의 HDR 설정불가 및 8비트 색공간은 같았고

이후(현재는 6.14.19.0이 최신인듯하다.) 모든 드라이버를 설치해 봐도 전역적인 HDR 기능은 지원되지 않았다.

그럼 HDR 자체는 다른 방식으로 지원하겠다는 내용인가?

Dxdiag로 확인해도 지원되지 않음이라 뜨고.

특정 APP을 켜서 재생하는 "HDR 비디오 스트림 설정"은 사용할 수 있는데

여전히 전역 HDR은 설정할 수가 없음.

음.. 특정 앱 ??

넷플릭스에서 확인하고자 해도넷플 해지한 지가 꽤 오래여서;;

누군가 해줬으면..

물론 윈도우 상에서 전역적인 설정이 왜 안 되는지가 궁금한 거긴 한데

넷플릭스 다시 볼 때쯤 확인해서 포스팅 수정할 예정

참고로 "HDR 비디오 스트림"의 최소 스펙은 아래를 지원해야 한다고 한다.

1. 최소 300니트 밝기의 디스플레이

2. 특정 앱

"일부 앱은 Windows 10에 기본 제공되는 비디오 플랫폼을 사용합니다. 여기에는 Microsoft Edge, 사진, 영화 및 TV 같이 Windows 10과 함께 제공되는 유니버설 Windows 플랫폼(UWP) 앱은 물론 Microsoft Store에서 가져오는 다양한 타사 비디오 앱(예: Hulu, Netflix 및 Vudu)이 포함됩니다."

3. 비디오 스트리밍을 전체화면으로 할 때.

4. 배터리 사용이 아닐 때. (설정에서 변경가능)

5. HDR을 재생할 수 있는 코덱을 지원할 때 (HEVC,VP9 등)

출처 - 마이크로소프트 HDR 관련 문서

https://support.microsoft.com/ko-kr/windows/windows%EC%9D%98-hdr-%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4%EC%9A%A9-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4-%EC%9A%94%EA%B5%AC-%EC%82%AC%ED%95%AD-192f362e-1245-e14d-3d3f-4b3fc606b80f

짧은 결론

내가 알고 싶었던 것은 6세대 스펙시트에서 HDR 돌비비전 디스플레이로 소개해놓고

왜 전역 HDR 설정은 불가능한가에 대해서인데

국내외 명확한 해답도 없는 걸 그 이상 찾아봐야 시간만 낭비일 듯하다.

내 짧은 추측으로는 해외포럼 Q&A 대로 하드웨어 상 10비트 패널이 아니어서이지 않나 싶다.

애초에 전역적인 적용보다도 특정 APP에서와 같은 개별적인 적용이 우선순위이었던 것 같다.

완벽한 지원은 아니더라도 S/W 업데이트로 부분 지원했으니 도리를 다했다고 생각한 걸 수도 있고.

일단 요약해 보자면

1. X1C6에 탑재된 패널은 8비트 SDR 색역의 패널이다.

2. 8비트의 SDR 색역 패널이지만 추후 업데이트로 제공된 S/W로 HDR 컨텐츠 감상은 가능해졌다.

3. 물론 HDR 컨텐츠를 감상하려면 여러 제약조건이 붙는다. 특정 브라우저 특정 앱 등.

4. 윈도우에서 전역적인 설정은 안 되는 것으로 보인다.

끝으로 레노버 해외 포럼의 비슷한 문제를 겪고 있는 X1Y3 사용자의 의견을 남기고 포스팅을 마친다.

" 좋은 디스플레이이긴 하지만 여전히 HDR 디스플레이는 아닙니다.

(광고대로) 뭐라고 하든 사실은 다 말해주고 있습니다. HDR도 없고, 진짜 돌비 비전도 없습니다.
HDR 콘텐츠를 SDR로 위장/변환하는 소프트웨어로 좋은 밝은 SDR Display! ;) "

(출처)

https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X-Series-Laptops/X1-Yoga-3rd-gen-HDR-display-not-HDR-capable/td-p/4000701/?page=27

231002 임시 작성/240210 수정

작업하다가 온도가 80도로 올라가더니 쓰로틀링이 걸리고 70도 기준으로 주파수가 2Ghz 초반대로 유지된다.

일상적인 간단한 작업에서도 터보부스트가 잘 안 터지더라. 최신 BIOS(1.61)로 오고 나서부터 전력관리를 쎄게 걸었나 싶다.

해외포럼에선 1.25 버전에서부터 문제가 생긴다고 하는데 현재 올려진 버전은 1.61 버전이다.

정말 1.25 이전의 버전으로 롤백하면 해결 될지 궁금하긴 해서 롤백해볼 예정이다.

2023년 10월 2일 기준 릴리즈된 내역은 다음과 같다. 출처 - 레노버 드라이버 지원

2023년 02월 2일 기준으로는 1.62 버전이 올라와있다. (귀차니즘으로 측정하진 않았음)

시네벤치 R23

# 최고 성능모드, AC 전원 연결, 최소한의 백그라운드 앱, HWinfo 측정

# i7-8550u 사용자들의 대략적인 멀티코어 점수는 3000~3200점으로 보인다.

1. BIOS 1.23

멀티 - 3288점

클럭 - 2.5 ~ 2.6Ghz

CPU 전체 전력 소비 - 23 ~ 29W

총 시스템 전력 - 32W ~ 43W  

온도 - 85 ~ 89도

: 온도가 높긴 하지만 고사양 작업 및 웹서핑, 유튜브, 오피스 등 간단한 작업에서도

3ghz대 클럭을 자주 볼 수 있었음.  

2. BIOS 1.25

멀티 - 2674점

클럭 - 2.0 ~ 2.3Ghz

CPU 전체 전력 소비 - 거의 14W 고정 

총 시스템 전력 - 21 ~ 24W

온도 - 70도 전후

: 현 1.61 버전처럼 쓰로틀링이 걸리면서 클럭도 팍팍 깎임. 70도 선에서 클럭이 유지됨.

3. BIOS 1.28

# 패치 내용 - (Fix) 전원 제어를 개선합니다.

멀티 - 2683점

클럭 - 2.0 ~ 2.3Ghz

CPU 전체 전력 소비 - 14W

총 시스템 전력 - 21W ~ 24W

온도 - 70도 전후

: 전원관련 패치가 있던 것으로 보이나 이전 버전과 큰 차이가 없음.

4. BIOS 1.61 (최신)

멀티코어  - 2901점

클럭 - 1.9Ghz ~ 2.3Ghz

CPU 전체 전력 소비 - 약 14W 고정

총 시스템 전력 - 21 ~ 24W

온도 - 70도 전후

: info 값은 이전과 딱히 차이가 없어보이긴 한데 이상하게도 멀티코어 점수는 상승함. 측정이 잘못된걸까 싶은데 귀찮아서..

# 1.28과 1.61 사이의 버전은 굳이 테스트하진 않았지만 전원관련 패치내용은 없어서

대체로 비슷할 것으로 예상됨.

언더볼팅

- BIOS 1.23과 1.61(최신)에서 언더볼팅 해볼 생각임.

CPU Core undervolting (BIOS 1.23)

-80mV (PROCHOT 제한 없음)

멀티 - 3597점

클럭 - 2.7Ghz

CPU 전체 전력 소비 - 23W

총 시스템 전력 - 33W

온도 - 85도 전후

: 최고 온도 및 전력소모는 소폭 내려가고 클럭 및 멀티코어 점수 상승

CPU Core undervolting (BIOS 1.23)

CPU Core/CPU Cache undervolting (BIOS 1.23)

CPU Core/CPU Cache undervolting (BIOS 1.61)

결론

- 제 성능을 원한다면 BIOS는 1.23 버전을 쓰자.

- 귀찮은게 좋고 조금 더 나은 성능과 온도를 원한다면 언더볼팅을 해보자.

- 성능과 온도 사이에서 고민하고 있다면 PROCHOT 기능을 사용해보자.

시네벤치 R23에서 1회 차만에 최고 온도 97도를 찍고는

쓰로틀링이 걸려서 클럭이 반타작되고 온도가 71도로 내려간다.

쓰로틀링은 원래 그렇다 쳐도 최고 온도를 95도 넘게 찍는 게

노트북 내구성에 부담이 될까 불안해서 궁여지책으로 써멀 재도포를 해볼 생각이다.

흡입구에 먼지가 꽤나 쌓여있어서 털어줘야겠다.

일단 하판을 분해하려면 십자나사 5개를 풀어줘야 하는데

나사는 완전히 분해될 수 없게 끔 되어 있으므로 적당히만 풀고 손톱이나 카드로 조심스럽게 열어준다.

작업 과정에서 혹여나 쇼트로 인한 데미지가 있을 수 있기 때문에

CMOS에서 배터리를 먼저 연결 해제하고 (disable built-in battery)

전원버튼을 15초 정도 눌러줘서 잔류전원을 제거해 준다.

배터리 십자나사 4개를 풀고 배터리 커넥터 부분을 살짝 들어주면 배터리가 쉽게 분해된다. 다행히 접착테이프는 없었다.

써멀 상태를 확인하기 위해서 CPU 쿨러와 히트싱크 쪽을 분해했더니

의외로 CPU 면적과 닿는 부분은 크게 말라있진 않았었고 주위만 딱딱하게 굳어 있었다.

반대편 그래픽코어? 사우스브릿지? 칩셋엔 써멀이 안 발라져 있긴 한데

이쪽은 발열이 거의 없어서 히트싱크만으로도 충분하기 때문에 바르지 않은 것으로 추정해 본다.

CPU 팬을 분해해서 먼지 청소를 해주면 좋긴 할 텐데 깨끗해 보여서 귀찮아서 외부에서 간단하게 브러쉬로 청소해줬다.

(굳이 한다면 미니 십자나사와 접착 테이핑을 풀어주고 분리시켜서 먼지를 털어내 주면 된다.)

MX-4 대충 얇게 발라주고 분해의 역순으로 재조립했다.

- 써멀 재도포 후기-

최고 온도 83도로 일단 90도는 넘지 않게 되어 다행스럽게 생각한다.

근데 노트북 분해하다 보니 LTE 슬롯이 비어있어서 공허한 느낌이다. 하판은 꽉 채워져 있으면 좋긴 한데.

L850GL WWAN 카드라도 알아볼까 싶다. 그럼 안테나도 달아야 하는데 합해서 5~6만원 음..

LTE 기능이야.. 있는데 안 쓰는 것과 없어서 못 쓰는 것과는 다른 느낌이긴 하니깐 생각해 볼 여지는 있겠다.

5년 동안 쓰던 MX MASTER 2S가 원인 모를 증상으로 고장 났다.

전원이 꺼졌다 켜졌다 반복하는데 십중팔구 보드 문제 같다. 고치려다가 배꼽이 더 클 듯하여 그냥 보내주었다.

당장은 모양도 비슷한 노브랜드 마우스를 쓰고는 있는데 이거는 센서가 너무 튄다.

포인터가 흔들리지만 않으면 계속 쓸 수는 있을 텐데 힘들 것같아서 오랜만에 마우스를 구매할 생각이다.

그냥 3S로 업그레이드하면 그만이긴 한데

logi options 소프트웨어만 쓰면 블루투스가 자꾸 끊기는 증상과 마우스 무게의 압박도 있고

이젠 가벼운 마우스를 써보고 싶어서 업그레이드는 포기하게 되었다. (무한휠을 버려야 한다니 아쉽긴 하다.)

로지텍 지슈라는 또블클릭으로 또 고생할까 봐 제외

요즘 핫한 잠자리 마우스는 스펙도 가격도 괜찮긴 한데 직구로 A/S가 안 되니까 잠시 보류.

이것저것 찾아보다가

다얼유는 비슷한 스펙에 A/S도 되고 레트로 느낌의 취향적인 디자인이라 이걸로 구매하게 되었다.

솔직히 MCU건 센서건 잘 모르겠고 디자인에 끌렸다.

가격은 배송비 포함 대략 5만원 선.

박스 포장은 꽤 그럴싸하다. 번쩍이는 포장은 오랜만에 봄.

금액을 추가하면 4k 수신기가 탑재된 것도 구매할 수 있다. 

나는 배터리 자주 충전하기도 귀찮거니와 게임도 스타 밖에 안 해서 1k로 주문했다.

구성품은 알차게 들어있다.

추가 피트, 그립 스킨, C타입 케이블, 메뉴얼 등등

마우스 피트 하나 더 들어있는 게 내겐 큰 장점이다.

디자인 때문에 구매했지만 확실히 체리 키보드와 일체감이 드는 디자인이다.

레트로 느낌이 드는게 너무 좋다.

MX마스터 A950G 노브랜드마우스 씽크패드마우스 순이다.

엠엑마보단 작고 노브랜드 마우스보단 약간 크다.

무게는 54g 정도 나간다고 하는데 확실히 가볍다.

MX 마스터에 적응되어 있어서 그런걸 수도 있겠지만 들어보면 깡통 만지는 느낌이다.

너무 가벼워서 불안정한 느낌? 역체감이 든다. 적응은 되겠지만 여하튼 정말 가볍다.

후아노 스위치를 탑재해서 클릭 수명이 길다고 한다. 클릭 소리는 그렇게 시끄럽진 않지만

A/S 끝날 즈음에 저소음 스위치로 바꿔줄 예정.

클릭부는 PBT 재질이어서 오래 사용해도 번들거림이 덜하다고 한다. 촉감은 까끌거리진 않고 부드럽다.

다만 휠 버튼은 적응이 안 되긴 하는데

고무 부분이 오돌토돌 나있는 게 지압 슬리퍼 같은 촉감이라 호불호가 있을 듯하다. 개인적으론 별로;;

휠을 돌릴 때에는 살짝 무거워서 그리 편하지는 않다.

G102 G602 MX518 노브랜드마우스 휠보다는 무거운 느낌임.

참고로 버튼들은 전용 SW에서 키매핑하여 다른 기능으로도 쓸 수 있다.

연결 방식은 유선, 블루투스, 2.4ghz 무선 - 3가지 방식이 지원된다.

블루투스를 쓰면 폴링레이트는 135hz로 떨어진다고 한다. 배터리가 덜 소모되는 장점이 있겠다.

2.4ghz 방식도 전용 SW쓰면 폴링레이트 조절이 가능해진다.

GIF 압축 실패;;

배터리가 부족하면 요렇게 LED가 점등 된다.

배터리 타임은 배터리 셀 300mah 완전충전 및 폴링레이트는 1k 기준

1월 11일부터 사용해서 1월 22일 새벽 3시쯤 완전 방전이 되었는데

대략 10일 안팎으로 사용할 수 있었다. 폴링레이트 줄이고 하면 더 사용할 수 있을듯.

끝으로

설날에 세일한다고 들었는데 괜히 찾아가서 본 것 같다.

- 1 -

X1 카본 6세대.

잠깐 드라이기 쓰다가 키캡 2개를 날려먹었다.

다행히도 키보드 힌지는 아무 이상이 없었기 때문에 키캡만 교체하면 되지 않을까 한다.

힌지에 문제가 생겼다면 최악의 경우 키보드 전체파츠를 바꿔야 할 수도 있었지만 다행.

집 근처에도 레노버 서비스센터 (대행 같음)가 있지만 딱히 평들이 좋지 않아서 추천받은 강남에 문의해볼까 한다.

그런데 전화번호가 나와있지 않아서 대표번호 찍어서 고객센터로 연락해 봤지만

해당 센터는 방문 접수만 가능하단다. 재고 확인차 필요했는데 왜 전화번호를 알려주지 않는지 ^^;

강남은 꽤 먼데 그래도 방문하는 수밖에 없겠다.

- 2 -

A/S 센터는 점심 직전쯤 방문하게 되었다.

장소는 협소했지만 사람이 한 두 명밖에 없어서 꽤 여유로웠다. 접수 직원도 친절하셨다.

옆에 T490s도 있길래 잠깐 봤는데 내 카본과 비슷한 세대라 그런지 쌍둥이 같기도 하다.

잠깐 노트북 맡기고 나갔다 와도 된다고 했지만 밖은 추워서 직원들 올 때까지 기다리기로 했다.

- 3 -

키캡 수리는 결론적으로 말하면 물거품이 됐다.

A/S 센터에서 보유하고 있는 노트북 불용품(폐기품)에서 키캡만 빼내서 수리하는 방식이었는데

1. 그날따라 센터에선 6세대 불용품은 보유하고 있지 않았다. 추후에 들어올 수도 있다고는 하는데 날짜는 아무도 모름.

2. X1C6 = X1C6 끼리만 키캡 호환 가능. 다른 세대 키캡과는 호환이 불가능했다.

기사분이 기종 모를 세대의 키캡을 직접 빼서 '홈'을 보여주시더라.

(타 유저분의 7세대 일부 키캡 사진을 보니 내 6세대와 홈이 달라서 호환이 불가능 한 것으로 보이고

5세대는 알리에서 판매글을 6세대와 같이 공유하는 것으로 보니 가능한 것으로 보인다. 뭐 확실치는 않다.)

3. 키캡 A/S 관련 비용은 1개 3,500원? 5,500원? 둘 중 하나였는데 까먹음;; 공임비는 없다고 한다.

아쉽게도 A/S 결과는 실망이었지만 A/S 과정 자체는 친절하시고 어떻게든 해결해주시려고 하는 모습이 보여서 만족이다.

당장은 알리익스프레스에서 키캡을 찾아보는 수밖에 없을 듯하다.

다음 포스팅에선 알리 구매 후기를 남겨보겠다.

알리 천원마트에서 품목 3개 이상 구매하면

5일 무료배송 해준다고 해서 몇 개 주워보았다.

1. USB C to HDMI 케이블

2. HDMI 셀렉터

3. 성능이 의심되는 Micro SD카드 64GB 3장

요 3개를 구매했고 대략 만원 정도 나왔다.

첫 번째. USB C to HDMI 케이블

- 플라스틱 or 메탈 바디 고민하다가 메탈로 주문하긴 했는데 진짜 메탈인가? 일단 금속재질 같긴 하다.

- 4K 지원이지만 서브 모니터가 FHD라 확인 불가. 아마 되지 않을까 싶음.

- 5K 맥에서 FHD 모니터와 연결 잘 붙고 주사율도 120hz 정상적으로 지원된다.

- 약 2,700원 주고 구매했는데 심히 가깡수준이다. 국내 오픈마켓이면 아마 만원정도 할 텐데 정말 저렴하다.

두 번째. HDMI 셀렉터

- 모니터 하나의 HDMI 단자만으로도 디바이스 2대의 출력을 받을 수 있는 기능을 갖고 있는 제품이다. (동시 출력은 아니다.)

일반적으로 모니터 HDMI 2개의 단자에 디바이스 2대를 연결할 테고

출력이 필요할 때마다 모니터 메뉴버튼을 사용해서 스위칭해줘야 하는데

이 셀렉터를 사용하면 제품의 버튼을 누르는 것만으로도 출력을 쉽게 스위칭을 할 수 있다는 것

- 금속 재질의 하우징으로 무게감이 느껴지고 마감도 괜찮다.

- 이것도 약 2,700 원주고 구매했다. 역시 저렴하다.

- 국내 다이소에서도 비슷한 걸 파는데 기본 5천 원부터 시작이다.

(근데 그건 입력단자 3개에 리모컨도 줘서 그게 더 나을 수도?)

- 버튼을 누르면 서브 모니터 깜빡임 + 주 모니터 버벅버벅 깜빡였다가

쫌 기다리면 스위칭이 되는데 변경 시간은 그리 빠르진 않다. 9초에서 11초 사이.

그래도 나름 쓸만하다. 조금 써보다가 나중에는 리모컨 달린 걸로 살 듯.

세 번째. 성능이 의심되는 Micro SD카드

- 코닥 SD는 2700원에 구매했고 다른 SD카드는 각각 1800원에 구매했는데

성능이 심히 의심스러운 가격이긴 하다.

1. 코닥 MicroSD 64GB A1 U3 V30

- h2testw의 1GB 씩 더미데이터를 복사하는 과정에서

읽기는 평균 80~85MB/s를 유지하고. 

쓰기 속도는 초반 80MB/s 구간을 벗어나면 43.3MB/s 수준으로 U3 V30 쓰기 보장 속도는 나온다.

- 뻥 용량은 아니었다.

- 안정성이 문제겠지만 가격대비 성능자체는 생각보다 나쁘진 않은 듯하다.

2. Eldingu MicroSD 64GB A1 U3

- 읽기는 공통적으로 80~85MB/s 전후가 나오지만

쓰기에서 레드블랙 디자인은 코닥보단 낮은 속도긴 해도 30MB/s 속도로 급 등락없이 안정적이고

레드골드 디자인은 쓰로틀링이라도 걸려서 그런 것인지? 쓰기 속도가 1 ~ 40MB/s 편차가 매우 컸다.

- 두 제품 모두 마찬가지로 뻥 용량은 아니었다.

- 2개 다 프린팅 퀄리티가 조악하다. 디자인도 샌디스크와 삼성 그 어딘가 중간 쯤

- 디자인만 다를 뿐 같은 낸드의 메모리로 보인다.

- 코닥은 윈도우 설치용으로 쓸테지만 이 두 녀석은 어따 쓸지 고민중이다.

생각보다 별로일 줄 알았는데 음..

값도 값이지만 제품 자체도 괜찮고(하나 빼고..) 나름 쓸만한 구매였던 것 같다.

끝.

크롬이 업데이트된 이후부터 우클릭 메뉴박스에서 Google에서 ' ' 검색 (Search Google for ' ')이 추가되었다.

메뉴 배치를 "새탭에서 구글 검색" 밑에다 두던가..

저걸 습관처럼 자꾸 누르니

필요없는 사이드패널 열리고 해서 끌 수 있나 찾아봤는데 실험실에 있긴 있더라.

chrome://flags/

chrome://flags/

실험실 기능을 사용하기 위해서 '크롬' 검색창에 텍스트를 붙여넣고 엔터를 눌러주자.

실험실이 열리면 검색에다가 'CSC'을 입력해주고 CSC를 Default에서 Disabled로 변경한다.

Relaunch를 클릭하고 재실행되면 메뉴박스에서 기능을 확인해보자.

쉴드TV 2세대 2017

쉴드TV는 대략 2015(1세대) 2017(2세대) 2019(3세대) 세 종류로 나뉘어지고

보통 2년 주기로 새 모델을 출시하던데 뭔가 3세대 모델부터는 출시가 꽤 지연되고 있다.

안드로이드 진영에서 경쟁 제품이라고 할게 딱히 없어서 그런걸수도?

1세대부터 3세대까지 변경된 점은 테그라칩 X1+, 업스케일, 돌비비전 등 소소하게 바뀌긴 했지만

아! 물론 구세대도 아직까진 쓸만하긴 하다. OS 업데이트도 계속 지원되기도 하고 : )

일단은 3세대에서 가장 크게 체감이 가능한 업데이트는 뭐니뭐니해도 리모컨이 아닐까 싶다.

리모컨 주제에 29.99달러, 약 4만원정도 하는 물건.. 비싸지만

누르는 맛이 나게끔 전원버튼, 볼륨 버튼들도 드디어 생겼다.

참고로 2세대 리모컨은 그닥이다..

셋탑 전원을 ON 시키려면 굳이 세모와 동그라미를 눌러줘야하고

볼륨조절은 쓸어 올리고 내리는 제스처로 해야되는 최악의 접근성을 갖고 있다.

리모컨 자체도 얇아서 파지도 불편하고 매직 마우스 비스무리한 느낌

3세대 리모컨은 딱히 구매하고 싶진 않아서 (비싸서) 뷰잉의 리모컨을 붙여서 사용하고 있다.

근데 뷰잉 리모컨도 딱히 호환성이 좋진 않아서

3세대 리모컨을 구매하고 싶은 욕구가 매우 든다.

이 리모컨도 누르는 맛이 있는데 이젠 더이상 구할 수 없어서 아쉽다.

리모컨 연결은 리모컨의 뒤로가기+편성표(홈버튼 오른쪽)를 꾹 눌러주고

반짝거리는 LED와 함께 페어링 모드로 진입이 되면 쉴드 블루투스 설정에서 붙여주면 되긴 한다.

다만 뷰잉 리모컨을 연결하면 몇가지 문제가 발생하는데

1. 홈 및 바로가기 버튼이 동작하지 않는다.

- 키매핑 앱으로 해결될 것으로 보임

2. 리모컨의 마이크를 사용할 수 없음. 몇번해봐도 음성을 인식하지 않음

3. 내장 키보드 입력이 동작하지 않음.

- 유튜브 앱처럼 자체 키보드 기능이 있는 경우엔 동작함.

- 이외에 플레이 스토어의 키보드 앱을 사용하면 이것도 불안정하긴 하다만 어느정도 해결 가능.

그래도 나름 전원,채널이동,볼륨조절 같은 기본적인 기능은 잘 되니까 붙잡고 쓰는 중이다.

성능

뷰잉 역시 4K도 지원하고 나름 좋은 성능을 가졌지만 전체적으로 굼뜨는 부분이 있었는데

쉴드TV는 반응이 참 빨라서 좋다.

어떤 앱이든간에 누르자마자 '파바밧' 하고 뜬다. 속된 말로 X지게 빠르다.

클라우드 게임, 코디 쓰기 좋은 머신이라고 하는데 난 딱히 관심 없기도 하고 해서

걍 유튜브와 웨이브 전용으로 쓰는 중이다. 라이트한 용도긴해도 아 로딩 넘 빨라서 좋아요

리모컨만 구할 수 있으면 딱 좋을텐데,

3세대 리모컨이 저렴하게 풀리길 기다려본다.

끝.

예전부터 충전 단자를 교체한다고는 했었는데 귀찮아서 미루던 걸 이제서야 했다.

참고로 이제 LG서비스센터에서 G7 충전 단자 부품은 단종되었다고 한다.

필요한 부품들은 해외에서 조달해야하는 시기가 온거다.

일단 부품은 뭐 진작에 오긴 했었는데

일단 알리에서 상품평 많은걸루 그리고 별 상관은 없을 듯 한데 KR전용 붙은걸로!! 구매했다.

외관 상 쌔거는 아닌거 같고 포트 결착은 흔들림없이 잘 되긴한다.

가격은 약 8천원 정도.

교체과정을 간단하게 적어보자면

1. 뚜껑 따기.

유심 분리, 전원OFF 하고 뒷판(백글라스) 테두리를 드라이기로 가열해서

플라스틱 카드 or 헤라를 밀어넣어서 약해진 접착테이프를 떼어낸다.

카드 넣을 틈을 만들기 힘들다면 욕실 흡착판(문어빨판) 걸이 등을 사용하자.

요거만 잘 넘어가면 걍 나머지는 수월하다.

2. 미니 십자 나사를 다 풀고 아랫부분 플라스틱 보호 케이스를 떼낸다.

(힘을 쎄게 줄 필요없이 이곳저곳 살살 들어올리면 된다.)

카메라에 먼지, 실기스를 내면 카메라 촬영에 문제가 생길 수 있으니

작업하는 동안 종이 테이프 등으로 미연의 사태를 방지해둔다.

3. 각종 플렉스 케이블과 상단 전면 카메라를 분리 시킨다. (이모티콘 참조)

따봉또치 이모티콘 쪽의 케이블은 메인보드 뒤에 연결되어있으므로 들어내야한다.

4. 이런 식으로

5. 대략적인 분해도.

히트파이프쪽 써멀이 굳어있길래 재도포 할까하다가 걍 아까워서 그대로 뒀다. (걍 할껄 그랬음)

6. 누렁이 근처 충전 단자를 잘 보면 검정색으로 된 플라스틱 보호 파츠가 붙어있는데

알리익스프레스 등에서 구입한 경우 대부분 이게 같이 안 온다. 

7. 요렇게 이식해주자.

8. 글에서 제일 중요한 부분 !!!

충전단자 파츠에는 마이크가 포함되어 있는데 저 스티커(?) 같은 부분을 떼어내면 안 된다.

저걸 떼어내면 통화 시 상대방에게 내 목소리가 울리는 걸 경험 시킬 수 있으니 주의해야함.

알리에서 오는 교체 부품은 대체로 이게 있거나 없거나 하는데

만약 없을 경우 고장난 부품에서 이식해서 사용해야한다.

정말 혹여나 뜯어졌거나 분실(?)한 경우

나도 언제 LG서비스센터에서 배터리 교체하던 중에

이 스티커를 보유하고 있다는 소릴 들은 것 같으니 문의해보자.

(나도 수리기사님과 대화하다가 얼핏 들은거라 정확하진 않음;;)

9. 결과

교체하니깐 단방향만 인식되던것도 그렇고

고속충전 저속충전 충전끊김 맘대로 되던 증상이 사라졌다.

고속충전도 잘 되고 교체 부품이 양품이 걸렸나보다. 다행이다.

끝.

6월 19일 주문/배송 시작

6월 24일 상품 배송 완료

요 근래 알리를 자주 사용하게 되는 듯하다.

썸머세일 이벤트에서 괜찮은 가격으로 판매하길래 하나 주문하게 되었다.

$14.68로 결제했으니 대략 2만원을 넘지 않는 선에서 구매할 수 있었다.

보다 낮은 성능의 PCIE 무선 모듈도 다나와 기준 3만원 중후반부터 시작하는데

인텔 AX210 칩셋의 모듈을 2만원 미만으로 구할 수 있으니 꽤 저렴하다고 할 수 있겠다.

구성품은 본품, 안테나, USB 2.0 헤더 케이블, 고정 나사, LP 브라켓이 들어있으며

제품 자체는 PCIE 슬롯에 장착하여 사용하는 방식으로

PCIE 1배속 슬롯에 연결해도 무난하게 잘 동작한다.

다만 전원공급용으로 메인보드의 USB 2.0 헤더를 사용하니 헤더가 하나 소모되는 것은 감안해야한다.

https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/products/sku/204836/intel-wifi-6e-ax210-gig/downloads.html

제품박스에 동봉된 CD는 사용하지 않아도 윈도우10에서 자동으로 드라이버를 찾아준다.

(최신 드라이버가 필요한 경우는 링크에서 WIFI와 블루투스 드라이버를 설치해주자.)

500Mbps 인터넷 및 공유기가 PC와 가까운 환경일 때

속도 측정에서 꽤 안정적인 업/다운로드 수치를 보여주었다.

다음엔 여유가 되면 HDMI 송수신이 가능한 제품을 하나 구매해서 모니터에 붙여볼까 한다.

끝.

6월 12일에 주문한 5600

6월 23일에 받아볼 수 있었다.

CPU 자체는 23년 09주차 B2 스태핑으로 꽤 최근에 생산된 제품이다.

제품 포장은 CPU 보관 플라스틱 케이스에 랩으로 둘둘 말려왔는데

다행히도 핀이 휘어지거나 인식 불가능한 문제는 없었다.

PC조립 과정은 큰 의미가 없을 것 같아서 대략적인 오버 수율 정보를 남겨본다. 

ASUS B450M TUF PRO 2

시간 때문에 빡빡한 안정화 과정을 거친건 아니지만

일단 긴 시간 풀코어 작업에도 뻗지 않고 사용이 가능했다.

지금은 여름철이고 해서 45배수로 사용할 예정이다.

적어도  PBO 대비 수동오버로 온도와 팬 소음의 이득을 취했으니 고무적인 결과다.

끝.

사실 컴퓨터를 맞출 생각은 없었는데

알리익스프레스에서 5600 핫딜이 나온 관계로 한대 맞추게 되었다.

CPU 가격은 82.23달러 수수료까지해서 108,000원정도

2023/06/13 기준 국내 정품가는 대략 이런데

알리 5600은 중국에서 유통되는 제품이다 보니

사실상 A/S 보증을 포기해야함을 감안해도 굉장히 저렴하게 뜬거라 그냥 구매했다.

CPU는 초기불량만 제외하면 반영구적이니까 양품이 오기를 바래야 한다.

사실 너무 갑작스러워서 취소할까도 생각했었는데

결제하자마자 바로 배송준비로 넘어가고 

몇시간 뒤 다시 확인해보니 배송중으로 뜬다.

그래서 취소 못했다.

6/13 기준 대강 견적을 짜봤는데

CPU - 라이젠 5600

보드 - ASUS TUF Gaming B450M-PRO II : 램슬롯 4개 지원하는 a520 중에 저렴한게 별로 없어서 대신 넣음

RAM - 당근발 삼성 시금치 DDR4 4GB 2개 : 딱히 뭐할게 없어서 8기가로도 충분할듯

그래픽카드 - 남는거 쓸 예정

SSD - 남는거 있음

쿨러 - 기본 쿨러는 구리니까 2만원짜리 사제쿨러 구입예정

파워 - 500W냐 600W냐 고민인데 현 구성은 500W면 될거고

30시리즈 채굴이라도 끼워둘거면 그 이상으로 가야할텐데 고민중..만원차이긴 하다만

대략 CPU 11만원+보드 11만원+램 15000원+파워 5만원+쿨러 2만원

= 305,000원

30만원.. 필요도 없는데 괜히 질렀나 싶다

최종 견적

CPU - 라이젠 5600

보드 - ASUS TUF Gaming B450M-PRO II

RAM - 삼성 DDR4 2133P 8GB * 2

SSD - 마이크론 MX500 250GB

GPU - MSI 라데온 6950

파워 - MSI MAG A650BN 650W 브론즈

쿨러 - pccooler G6

무선랜 및 블루투스 - Fenvi AX210

케이스 - 2만원짜리

쌔거, 당근, 있던거 섞어서 대략 30만원 안팎으로 구성했다.

부품 오면 조립하고 후기 적을 예정.

끝.

맥미니 2014 late 모델에 부트캠프가 아니라 아예 MacOS를 밀어버리고

윈도우10을 설치하려고 하니깐

" No bootable device - insert boot disk and press any key "

블랙스크린에 위와 같은 메시지를 뿜어내며 진행이 되질 않는다.

열심히 정보를 찾아보았는데.

1. Mac 디스크 유틸리티에서 MBR로 포맷해서 해봐라 (X)

2. USB의 문제 (X)

등등 찾아봐도 딱히 해결은 안 되었다.

생각해보니 예전에 맥에서 윈도우10 ISO를 받으려고 홈페이지를 방문한적이 있었는데

윈도우의 ISO 다운로드 사이트와 Mac의 ISO 다운로드 사이트 구성이

미묘하게 달랐던 것 같다.

1. Windows 10에서의 다운로드 페이지

https://www.microsoft.com/ko-kr/software-download/windows10

2. MacOS에서의 다운로드 페이지

https://www.microsoft.com/ko-kr/software-download/windows10ISO

맥에서 제공하는 윈도우10 ISO와 윈도우에서 제공하는 윈도우10 ISO

용량, 에디션 선택, 완료 시의 파티션 구성 등이 쫌 다르더라. 

결론은 맥으로 부팅해서 윈도우10 ISO를 다운받고

윈도우로 ISO를 옮겨서 Rufus로 부팅디스크를 만들고

원래 OS를 깔던 방식대로 하니 이전과 같은에러 메시지를 띄우지않고 윈도우 설치가 가능했다.

끝.

서브로 쓰는 G7 배터리 싸이클이 2000회가 넘어가고 사용 가능한 시간도 짧아지는것 같아

오랜만에 서비스센터를 방문하게 되었다.

토요일 임에도 불구하고 비어있는 자리도 많고 아주 널널했다.

스마트폰 사업도 접었고 사용하는 유저들이 적어진 것도 이유일듯.

G2 G5 G7 V20.. 나도 LG폰은 적지않게 써왔었는데 작금의 상황이 아쉽다.

배터리 교체 가격은 21,400원이었는데 이 가격마저도 인하된 비용이라고. 옆동네 노트10은 5만원...

배터리 재고도 아직까진 생각보다 여유가 있는 듯 하다.

( 그래도 혹시 모르니 방문 예정이라면 LG 고객센터로 연결해서 지점의 재고상황을 확인해보도록 하자.

필요하면 상담 직원이 친절하게 부품 예약까지 걸어준다. )

배터리 교체에 소요되는 시간은 2~30분 정도 걸렸고 수리 기사님은 매우 친절했다.

생산년도는 확인할 수 없었지만 배터리 잔량은 50%인걸 보니 엄청 오래된 재고품은 아닌듯 하다.

교체 후기는 늘 그렇듯이 발열도 줄어들었고 사용 시간도 늘어났고 뭐 그렇다.

다만 충전 단자가 한쪽 단면만 인식하는 오래된 불량이 하나 있긴 한데

요걸 수리하려면 5만원 정도 비용이 든다고 한다.

근데 굳이 5만원까지 투자해야할까 싶어서 부품만 직구하던지 뭐.. 그래야할듯

끝.

늦었지만 오랜만의 포스팅이다.

리뷰를 써두긴 했었는데 업로드 귀찮아서 미루다보니 몇달이 지났다. 

QCY에서 멀티 포인트를 지원하는 제품이 있다길래 하나 주문했다.

이름은 QCY-T18

- 가격 및 배송 -

국내 정품은 3만원 초반대지만 쿠팡 직구를 이용하면 약 2만원대 초반에 구매할 수 있었다. 지금은 품절인듯?

시중에서 멀티 포인트를 지원하는 제품을 구매하려면 적어도 10만원은 줘야하는데

2만원 선에서 컷되니 미친 수준이 아닌가 싶다.

배송 기간은 1월 25일 주문 / 2월 1일 배송완료로 약 일주일 정도 걸렸다.

- 구성품 -

구성품은 폼팁,본체,케이블 등.. T1이나 T13에서 늘 보던 것처럼의 구성이고

사진의 파인애플 액세서리는 그냥 업체에서 서비스로 제공해준 듯.

- 디자인 -

많이 보던 콩나물형 디자인에

색상이 글쎄 당장 구매할 수 있는게 블루밖에 없어서 블루로 샀다.

블투 이어폰은 흰색 아니면 검정색인데 쫌 어색하다.

qcy 로고가 박혀있어서 지울까하다가 뭐 어때라는 생각에 걍 두었다.

- 음질 및 연결성 -

퀄컴 칩셋과 apt-x를 탑재해서 연결성과 음질이 개선되었다는데

폰이 apt-x를 지원하지 않아서 음질 향상은 글쎄 잘 모르겠다만 그냥저냥 T13과 비슷한듯?

딱히 음질을 바라고 구매한건 아니지만 그냥 들어줄만한 정도.

유동인구가 많은 장소에서도 끊김과 관련된 문제는 아직까진 없었다.

- 멀티 포인트 -

멀티 페어링과 멀티 포인트는 좀 다른 개념인데 쉽게 설명하자면

1. 페어링 - 디바이스 1대의 식별 값(프로파일 등)을 교섭/등록하는 과정. 1:1로 붙음

2. 멀티 페어링 - 2대 이상의 제품에 대해 식별값 교섭/등록 가능

디바이스 간에 서로 붙일 때는 페어링된 기기들을 순서대로 검색해서 붙임

연결이 된 상태에서 다른 기기와 연결시키려면 연결해제를 해야함.

3. 멀티 포인트 - 멀티 페어링에서 진화한 1:N의 개념. 동시 연결을 지원해서

다른 디바이스에 붙이려고 할 때 수동으로 굳이 뗄 필요없음. 

멀티 포인트가 되는 제품은 이런식으로 연결이 된다.

윈도우 PC

스마트폰

이렇게 멀티 포인트를 지원한다면 여러 디바이스에서 동시 연결이 가능해진다.

예를 들어

 1. 갤럭시에서 노래를 재생하다가 PC의 영상을 재생하면

갤럭시의 노래는 일시정지되고 PC의 영상 음악이 T18을 통해 재생됨. (반대의 경우도 마찬가지)

2. 아이패드에서 유튜브를 시청하다가 갤럭시에서 전화가 걸려오면

아이패드의 유튜브 재생은 끊어지고 갤럭시의 전화 벨소리가 재생됨.

이런 식으로 가능해지니깐 여러대의 블루투스 이어폰을 갖고 다닐 필요가 없다는 장점이 있다.

충전 케이블과 단자에 여유가 생기는 것도 덤이고.

전환 속도는 약 1초정도의 텀이 있긴 하지만 불편한 수준은 아니다.

주의할 점은 T18의 멀티포인트 댓수가 2대로 제한되어 있는 듯.

3줄 요약

1. 최대 2대까지 동시 연결되는 QCY-T18 샀다.

2. 음질 T13대비 별 차이 없는 듯 하고 연결도 나쁘지 않다.

3. 멀티 포인트가 들어갔는데 가격이 매우? 저렴해서 꿀이다.

끝.

노트의 뒷 판(백글라스)이 접착제가 살짝살짝 보일 정도로 벌어지고 있어서 서비스센터를 방문하기로 했다.

아마 배터리 스웰링의 사유가 아닐까 싶다.

서비스 센터는 내가 자주 가던 중동 서비스센터는 들리지 않고

생긴 지 얼마 되지 않은 따끈따끈한 항동 서비스센터에 방문하게 되었다.

중동 지점은 스마트폰과 PC, 가전제품들까지 다양하게 A/S를 받을 수 있긴 하지만

그래서인지 시간, 날짜 관계없이 항상 사람이 많아서 대기 시간 때문에 막막했었는데

근처에 하나가 오픈했다고 하니 정말 반가웠다.

여기는 스마트폰만 다뤄서 그런지 조금만 기다리고 수리를 받을 수 있었다.

사진은 찍지 못했지만 진단 프로그램에서 배터리 수명을 엄청 체계적으로 볼 수 있게끔 되어있더라.

뭔가 배터리 셀 상태, 전압, 그래프 등등 이것저것 볼 수 있었던 것 같았음.

아무튼 진단 프로그램으로 배터리 상태를 확인해본 결과.

충전 횟수는 약 800회, 배터리 셀 수명은 약 90%로 체크되었다.

Accubattery 앱에선 더 낮게 나왔었는데 의외의 수치긴 했다.

배터리 수명이 괜찮아서 당장은 교체할 필요는 없다고 하셨지만

800회라는 충전 횟수가 거슬리기도 하고

당장 뚜껑 벌어진 것 때문에 방수에 문제 생길까 봐 교체하겠다고 말씀드렸다.

보증기간 지나서 얄짤없이 유상이었고 배터리 본품 + 테이프값 + 공임비 등등해서

50,500원.

예전에 LG에선 스웰링으로 무상교체 받았었는데 삼성은 뭐 단호박이다.

수리 시간은  프레스로 압착하고 방수 테스트 과정까지 있어서 한 30~40분 정도 걸렸었는데

딱히 모난 부분도 없고 백글라스도 잘 닫혀있어서 이물질이 들어가거나 하진 않을 것 같다.

체감 자체는 기사님이 배터리 수명이 90%여서 교체해도 체감은 안 될 거라 했다만

어차피 프로그램 수치를 바탕으로 답변을 하는 것일 테고

실제 사용자만이 체감할 수 있는 영역은 따로 있다고 생각한다.

일단 내가 잠깐 실사용해본 결과, 뜨듯 미지근했던 발열이 눈에 띄게 줄어들었고

설정의 배터리 사용 내역을 보면 급락했던 이전과는 달리, 완만하게 하락하는걸로 보아

배터리 교체의 효과를 충분히 체감할 수 있었다.

다만 의아한 점은 배터리를 교체했고 완충완방, 초기화까지도 해봤으나

삼성 멤버스 앱에서 "매우 좋음"으로 표시되진 않았다.

원래대로 돌아다니는 정보에 의하면 수명은 매우 좋음, 좋음, 보통, 나쁨, 매우 나쁨

5단계로 나뉜다고는 하는데.. 배터리 교체 이전, 이후에도 좋음이라면

매우 좋음은 있는 것인지 의문스럽긴 하다.

커뮤니티 의견에서도 신품임에도 매우 좋음이 안 뜬다고 얘기하는 걸 보면

 뭔가 잠수함 패치를 했다거나 애초에 잘못된 정보 거나 둘 중 하나 일듯.

끝.

윈도우 탐색기의 파일 복사는 매우 간편하긴 하지만

항상 기능에 대한 아쉬움이 남는다.

한 네다섯시간짜리 분량의 복사를 걸어두고 자다 일어났는데

경로를 못찾는 파일이 있거나 또는 사용자의 결정이 필요하거나

하드 독 인식이 잠깐 끊겼다가 되돌아오는 경우에

파일 복사가 멈춰있는걸 심심치않게 볼 수 있다. 

자고 일어났는데 보게 되면 참 황당하다.

그리고 중요한 파일 + 신뢰할 수 없는 저장매체라면 때때로 Hash 같은 검증과정이 필요할 때가 있는데

단순 윈도우의 기능으로는 한계가 있다.

이 테라카피라는 프로그램을 사용하면 편리한 Copy 생활에 도움을 줄 수 있다.

테라카피는 유료/무료로 사용 할 수 있고 라이센스에 따른 기능차이는 거의 없다고 봐도 무방하다.

리스트된 파일 부분선택하여 제거, 목록 내보내기, 즐겨찾기 등의 편의성 정도 차이다.

https://www.codesector.com/teracopy

다운로드는 해당 홈페이지에서 받을 수 있고

설치 파일은 인스톨 혹은 포터블 2가지가 제공된다.

나는 인스톨 버전을 택했다.

실행 방법은 이렇게 드래그를 하는 방식과

copy할 파일 및 폴더에서 우클릭으로 테라카피를 선택하는 방식

프로그램을 직접 실행해주는 방식이 있다.

나는 프로그램을 실행해서 카피하는 방식을 택해보았다.

프로그램을 실행했으면 원본(복사할 파일)과 대상(복사될 곳)를 지정해주자.

체크를 하고 밑에 메뉴를 잘 보면 검사와 검증이 보인다.

이 둘은 파일의 무결성 체크, 즉 파일 복사가 잘 되었는지를 확인하기 위해 쓰인다. 필요할 때 옵션으로 쓰자.

일단은 복사를 눌러보자.

네트워크 드라이브(SMB)에서 로컬 드라이브로 파일을 복사하는 과정이다.

복사 속도, 예상 완료시간, 전체/부분 진행률 등을 확인할 수 있다.

Copy를 하다보면 장비탓 네트워크탓 전기탓 등등으로 이렇게 연결이 끊어질 때가 있다.

테라카피를 이용하면 일단 에러난 파일들은 건너뛰고

Copy 가능한 다음 파일들을 계속 복사하게 된다. 물론 나중에 에러난 파일들만 다시 copy할 수도 있다.

참고로 위의 스샷은 내 장비가 맛이가서 끊어진거고 프로그램의 문제는 아니다.

잠깐 썰을 풀어보자면 나는 하드 도킹스테이션을 사용하고 있는데

이 빌어먹을 하드 독이 잘 가다가 연결이 해제되는 문제가 있다.

유x콘 Dx-5xxxDxL 이거.

이게 하드를 몇개 홀라당 해먹었다. 

CRC에러가 무수히 증가하고 연결이 끊어질 때가 엄청~ 많다. 최근에 산 쌔삥하드도 이거에 당했다.

CRC에러는 sata 문제라고는 하는데 여기서 숫자가 더이상 늘지않고 작동만 잘되면 별 문제 없다지만

숫자는 계속 늘어나고 연결도 계속 끊어지고

하드 몇개 날라간 것도 이 불안정성에 기인해서 날라간게 아닌가 싶다. 

처음 샀을때부터 그랬었는데 그때 이걸 폐기처분했었어야 했다. 괜히 구형 하드 문제로 생각해서;;

사실을 알아봤자 이미 A/S기간과 하드는 날라간 뒤고 참나

어쩔수 없이 이건 일년에 몇번 백업할때 쓸 용도로 모셔두고 있다.

지금은 숫자만 택갈아서 나오는거 같은데 ㅋㅋ 다나와 상품평보면 여전하다. 그말싫이다.

하드 독은 시중에 멀쩡한게 없는듯. 대충 상품평이나 리뷰만 봐도 욕이 없는 제품이 없다.

나도 하드독은 그지같으니까 다신 안산다. 필요하면 DAS를 사던가 해야지 

Copy 과정이 완료되면 이렇게 에러난 파일들을 리스트로 볼 수 있다.

상태 메뉴에서 그래프로도 확인이 가능하다.

X같은 도킹스테이션 연결이 끊어지는 바람에 경로를 못찾아서 중간에 벽돌 모양이 떡하니 생겼다. 

에러난 파일들을 다시 Copy하려면

필터에서 오류를 체크하고 복사를 눌러주자.

드라이브에 같은 파일이 존재할 경우 이렇게 뜨는데

여러가지 옵션이 있으니 잘 선택해준다.

참고로 혹시 프로그램이 종료되었어도

작업 로그는 남아있기 때문에 다시 켜서 좌측에서 해당 작업을 눌러주면 된다.

에러난 파일까지 복사가 전부 완료되었으면 그냥 끝내면 되겠지만

파일이 정상적으로 복사가 되었는지 확인 차

검증(원본파일 해시값과 복사된파일 해시값 비교)을 눌러서 '파일 무결성 체크를 해보자.

사용되는 해시값은 MD5일거다. (설정에서 다른 알고리즘으로 바꿀수도 있는 듯)

# 참고로 복사가 완료되면 이렇게 옆에 체크 한줄이 표시된다.

# 옵션으로 검증까지 마친다면 체크가 두줄 표시된다.

검증까지 마치고 난 사진이다.

로그를 보면 좌측은 원본파일의 해시 ,  우측은 복사된 파일의 해시로 보인다.

해시 값이 같으니 정상적으로 복사가 수행 되었음을 알 수 있다.

# 딱히 검사를 누르지 않았는데도 원본파일 해시가 계산된걸 보면

처음 파일을 복사하는 과정에서 자동으로 해시값도 같이 계산 되는게 맞는 듯

그러니깐 '검사'는 해시값 계산이 다시 필요할때 수행하면 되고

'검증'은 복사과정이 완료되고 양쪽 파일간의 신뢰성 체크가 필요할 때 눌러주면 되겠다.

절차

파일 추가 및 위치 지정  -> Copy(복사 및 hash값 계산) ->  검증(옵션) -> Copy 완료

편리한 Copy 생활에 도움이 되길 바라며

끝.

무한잉크 복합기를 또 하나 구매하게 되었다.

이름은 엡손 L6490

전에 쓰던 브라더 프린터도 물론 나쁘진 않고 그냥저냥 쓸만하긴 했는데

양면인쇄, WIFI가 안 돼서 꽤 불편하기도 하고

이전 포스팅에서 말했듯 젤 중요한 출력물이 쫌 별로라서 딴거 샀다. ^^;;;

L6460 모델과 L6490 모델은 팩스 기능이 있냐 없냐의 차이인데

사실 팩스는 필요없기도하고 (모바일 팩스를 더 많이 쓰는듯..)

팩스 없는 6460이 더 저렴하지 않을까해서  L6460 모델을 알아보다가..

이게 6490과 가격 차가 별로 안나기도 하고 판매처도 마땅치 않더라.

어쩔 수없이 6490을 구매하긴 했는데 뭔가 손해본 느낌이다. 6460은 재고가 없는건지..

지금 확인해보니 L6460이 더 비싸네..?

요거는 앞서말한 옵션(양면인쇄, WIFI)들은 다 있기도 하고

안료를 사용해서 염료보단 퀄리티는 떨어진다지만 그래도 인쇄물이 물에 젖어도 번지지않는다는 장점?

그리고 젤 중요한 디자인도 괜찮아보여서 구매하게 되었다. 이전꺼는 너무 투박한 느낌

가격은 36만원정도인데.. 네이버 멤버십데이를 통해서 체감가로 29만원? 정도로 싸게 구매한듯하다.

원래 행사를 많이 하던 모델인가 체크도 해봤었는데..

그런 적이 별로 없었어서 가격 고민은 짧게 할 수 있었다.

포장을 꺼내면 제품 보호용 테이프가 여기저기 붙어 있는걸 볼 수 있다.

중요한 것은 제품 내부의 헤드 쪽에도 붙어있으니 꼭 떼어줘야한다.

프린터 사이에 껴있는 박스는 주변기기 박스인데, 나중에 A/S를 받게 되는 경우를 대비해서 갖고 있자.

생각보다 많이 떼야한다.

구성품 박스를 열어보면 4색잉크, 8자 전원 선, 팩스 선, USB 선이 제공된다.

조작부를 확인해보면 전원, 홈, 헬프 버튼과 LCD가 있다.

복사, 스캔 용도의 물리적인 버튼은 따로 없어서 대부분의 조작은 LCD로 해야한다.

전원을 켜게 되면 초기 세팅을 시작하는데

언어, 국가, 시간 등을 설정하고 잉크충전 및 노즐 점검, 헤드 정렬의 과정이다. 딱히 어려운 부분은 없다.

잉크는 4색을 쓰는데 흑백 7500장 컬러 6000장을 뽑을 수 있다고 한다.

다만 잉크 값은 브라더 4색 잉크 값보단 비싸다.

브라더는 4색 잉크가 3만원 정도 했었는데

엡손은 안료잉크가 원래 쫌더 비싸서 그런가?? 5만원정도에 판매되고 있다.

같이 제공되는 잉크는 용량 전부가 들어가진 않는다. 살짝 남긴하는데 나중에 다시 써야할듯.

잉크는 뒤집는다고 흐르거나 그렇진 않으니 걱정하지 않아도 되고

뚜껑의 홈을 잘 보면 색상별로 홈이 다르기 때문에 잉크를 잘못 주입하는 사태는 없지않을까 한다.

폐잉크는 이쪽 유지보수탱크에 들어간다.

킷은 T04D1 모델이고 호환 제품은 만원가량에 구매할 수 있다.

킷 수명은 자체 LCD 또는 PC로 교환주기 체크가 가능하다.

브라더 DCP-T220 모델과 간단 비교 샷.

화이트와 블랙이 섞인 디자인.

후기.

인쇄 속도는 흑백은 빠르지만 컬러 출력은 220과 비교하자면 쫌 느린 듯하다.

물론 220이 잉크를 더 적게 쓰는 감이 있어서 같은 선상에서 비교하긴 어렵지만 단순 출력속도는 220이 더 빠른 느낌.

큰 차이냐고 했을 때는 그건 또 아닌거같고 ^^;

퀄리티는 상당히 괜찮다. 물빠진 색감도 아니고 표준으로 써도 볼만한 수준이고

일단은 출력물이 물에 닿아도 번지지 않아서 좋다.

편의성적인 부분도 충분히 만족.

맨날 유선 연결만 써오다가 WIFI를 사용해보니 앞으론 유선 깡통모델은 못 살듯. 선이 없어서 깔끔하다.

항상 케이블 때문에 프린터를 어디에 둬야하나? 했는데 WIFI로 그런 고민을 덜 수 있어 좋았다.

다만 중요한 점은 WIFI 연결은 2.4ghz 대역만 지원하는게 흠이다.  5Ghz 대역의 네트워크는 못 찾더라.

캐논 셀피 구매했을때도 그렇고;; 네트워크 지원 대역을 체크하는걸 매번 까먹는다.

민원24는 당연히 지원되고 Airprint 기능도 있어서 앱 없이 아이폰으로도 출력이 가능하다. 물론 앱도 잘 되어있고.

ADF는 잠깐 써봤는데 그냥 있다는 것에 감사한 수준이다.

종이를 꽂아 넣으면 띡~ 인식 소리가 들리는데 복사버튼을 누르면 스르르 들어가고 스르르 빠져나오면서 복사가 된다.

근데 이게 빠르진 않아서 그냥 없는 것보단 낫다고 생각한다. 

그돈이면 ~ 산다. 이게 참 무서운 말이라 생각한다.

나도 아예 깡통 모델부터 알아봤었다가 쫌만 더 보태면 이거 살 수있는데.. 저거 살 수있는데..

그래서 더 넣고 올리고 어느새 gx7090까지 보고 있더라..;; 디자인도 이게 더 이쁘기도 하고

일단 팩스기능은 오버스펙인듯 하지만 적당하게 잘 구매했다고 생각한다.

적어도 5년동안은 프린터 바꿀 일은 없었으면 한다.

끝.

녹투아 NF-A9 FLX

언제부턴가 달달달~ 틱틱틱~ 거리는 소리가 들려서 확인해보니 시놀로지의 쿨러에서 생기는 소음이더라.

소리가 덜 들리게끔 나스 위치도 바꿔보고 했는데 계속 신경쓰여서 교체하게 되었다.

DS216+ii 나스의 팬 크기는 92mm, 25T 두께의 팬을 사용한다.

다나와에서 이 조건으로 검색해보면 다양한 제품이 나오는데

녹투아 NF-A9 모델이 인기가 많다. 성능도 성능이지만 똥색 감성이라 그런가

다만 가격이 배송비 포함 3만원 대로 생각보다 비싸다라는 단점.

같은 제조사의 NF-A9과 NF-B9.

이 둘의 성능 차이는 크게 없는 것 같아보이고 B9이 가격도 7~8천원 더 착해서 고민하다가

그냥 NF-A9의 똥색 특이한 색깔에 꽂히는 바람에 A9을 선택해버렸다.

NF-A9은 FLX(3핀)와 PWM(4핀)을 각각 판매중인데

DS-216+ii는 3핀을 사용하므로 FLX로 구매함.

(4핀 모델이라도 3핀에 찔러넣으면 작동 된다던데 귀찮아서 확인 안해봄)

결론은 상당히 좋다.

교체하니 틱틱틱 소음은 아예 사라졌고 

무음, 냉각모드에선 큰 차이까진 없는듯해도 최대속도모드에선 번들보단 녹투아 쪽이 더 조용하다.

온도는 비교값이 없어서 모르겠지만 일단 풍량 자체는 번들보다 녹투아가 더 쌘 느낌이다.

가끔 팬이 정지된다는 평도 있던데 이건 좀 더 써봐야 확인이 가능할 듯.

근데 오랜만에 열어봤더니 먼지가 장난아니게 쌓여있어서

제품 수명 때문에라도 주기적으로 청소 해줘야하겠다.

원래는 흑백 레이저 프린터를 잘 사용하고 있었는데

컬러 출력이 필요한 순간이 꼭 한번씩 찾아올 때가 있더라.

매번 PC방을 가는 것도 그리 쉬운일은 아니라서 이 참에 컬러 되는걸로 새로 하나 구매할 계획을 세웠다.

사실 컬러 레이저 프린터를 재영입해볼까 고민도 해봤었는데

토너값이 만만치 않은게 문제다.  

보통 4색 토너를 사용하니 컬러 당 5만원치면 20만원.

20만원 투자해서 1000매 가량을 뽑을 수 있는데.. 참 부담스러운 가격이다.

재생토너라는 대체재도 있지만 프린터 보증 문제, 인쇄 품질의 우려도 있고

가격도 개당 15,000원 치면 15,000 * 4 = 60,000원이다.

정품토너에 비해 큰 절약이긴 하지만 1000매에 여전히 6만원을 태워야한다.

1000매.. 넉넉해 보이지만 생각보다 금방 뽑는다.

이번엔 저렴하게 많이 뽑을수 있는 무한잉크 제품을 구매하기로 결심했다.

구매한 제품은 브라더의 DCP-T220 제품이다.

사실 마지막까지 DCP-T720DW 모델과 고민을 많이 했었다. 워낙 추천을 많이하는 제품이기도 하고.

10만원을 더 주면 양면인쇄, WIFI, 에어 프린트, ADF 자동급지 기능을 쓸 수 있어서 구매 욕구를 자극하긴 하는데

용도에 비해 너무 과한게 아닐까 싶기도 하고 그냥 집에서 간단하게 쓸거라 깡통으로 주문했다.

가격은 179,000원에서 할인받아서 15만원대에 구매했다. 사실 핫딜가격은 12만원대도 나왔었는데

하필 저번달에 놓쳐서 그냥 질렀다. 기다리기도 싫고

http://prod.danawa.com/info/?pcode=6740869&relationMenuType=directProd 

앞서 말한것 처럼 잉크젯의 장점이라고 한다면 걍 저렴한 유지비용이겠다.

제조사 스펙은 블랙 6500매 컬러 5000매

컬러 당 만원 * 4 = 4만원에 저만큼 뽑을 수 있다. 4색 세트로 사면 더 싸다

비정품 호환 잉크는 더욱 저렴하다. 사용하면 프린터 보증은 끝나겠지만.

프린터를 구매하면 구성품으로 4색 번들잉크가 제공된다.

잉크 통에 꽂으면 힘을 주지 않아도 자동으로 채워진다.

한번 충전하면 잉크통 절반 쫌 넘게 채워지는듯 하다.

전원을 ON하면 빨간 LED가 깜빡깜빡을 반복한다.

이때 컬러버튼을 3초간 눌러주면 초기 세팅을 시작하는데 헤드 및 노즐청소가 아닐까 싶다.

시간이 꽤 오래 걸리므로 전원을 끄지 않고 기다리는게 팁이다.

작업이 완료가 되면 위와 같은 노즐 점검 이미지가 출력된다. 

이 제품의 큰 장점중 하나는 급지 트레이가 내장되어 있다는 것이다.

(뒤쪽에 수동 급지트레이도 있다.)

지금까지 써온 프린터들이 트레이가 하나같이 바깥에 있는 바람에

쌓인 먼지들이 인쇄물에 찍히거나 종이 정렬이 제대로 안 돼서

인쇄가 삐뚤삐뚤하게 나오는 등.. 문제가 많았는데

이건 내장 트레이로 존재해서 단점들을 어느정도 예방할 수 있다.

두번째 장점은 경험해본 것은 아닌데 노즐막힘 현상이 덜하다고 한다.

프린터가 한달 내외로 알아서 관리해줘서 오랫동안 사용을 안해도 큰 문제가 없다고는 하는데

솔직히 믿진 않아서 패스..

무한잉크 프린터는 노즐 안 막히게 자주 출력해주는게 답이라 생각해서

PC에다가 인쇄 작업스케쥴러를 같이 걸어두었다.

세번째는 레이저 프린터에 비해 전력을 덜 먹는다.

이전에 쓰던 흑백 레이저 프린터는 공식 표기에서 출력에 310w를 소모한다고 하는데

이건 잉크젯이라 그런지 11w 정도를 소모한다고 한다.

보증기간도 기본 보증은 1년이지만 온라인에서 구매한 경우

브라더 공홈에서 정품 등록을 하면 프로모션으로 보증 1년 연장을 더 받을수 있다.

위 - 표준

아래 - 최고 품질

(출력물이 아이폰의 색감 때문에 쫌더 찐하게 나왔다. 실제로 보면 더 연하다.)

장점을 적어두었으니 단점도 적어보자.

첫번째.  이 프린터의 최대 단점은 인쇄 퀄리티라고 생각한다.

내가 10년 전에 썼었던 엡손 잉크젯보다 출력물이 별로다.

흐릿한 색감. 물이 빠졌다. 연하다. 라는 인상이다.

다른 사용자들도 지적한 부분이고 나도 충분히 감수하고 구매한 것이지만

실제로 보니 진짜 그렇긴 하다.

표준 인쇄물이 이 정도의 퀄리티인데.. 에코 ?? 굳이 말하지 않겠다.

물론 최고품질로 가면 괜찮은데 인쇄 속도가 엄청 느려지니 인내심에 주의를 요해야 한다.

개인적으로 표준은 누구에게 보여줄 목적이 아닐 때에만 쓸수 있을 것같고

대부분의 상황에선 그냥 최고품질로 쓰는게 낫겠다.

두번째.  본체 크기도 상당하다. 일반 잉크젯보다 더 큰 느낌

가로는 거의 풀사이즈 키보드급이고 세로는 A4 종이 세로보다 살짝 더 튀어나온다.

제공된 케이블도 그리 길진 않아서 책상 하부에 놓거나 하려면 연장 케이블이 필요할 수도 있다.

세번째.  깡통모델 WIFI 기능 부재

이건 알고 샀으니 단점은 아니고 아쉬운 부분이랄까

사실 네트워크 프린터로 물려서 쓸거라 굳이 WIFI 있는 420을 구매 안 한거긴 한데,

사실 이 가격대 타 브랜드 제품들을보면  WIFI 기능이 탑재된 모델들도 많아서.. 기능의 부재는 아쉽다.

네번째.  Mac 네트워크 프린터 사용 불가능?

Windows 시스템끼리는 네트워크 프린터 사용이 잘 된다.

다만 Mac에서 Windows의 네트워크 프린터를 사용하려는 경우에는 

Mac에서 이걸 드라이버를 못 찾는다고 해야하나.. 드라이버 리스트가 아예 안떠서 프린터 설치를 완료할 수가 없다.

삼성은 Mac용 드라이버를 설치하면 리스트도 잘 뜨고 주소 적고 세팅까지 잘 되는데.

왜 이건 안될까 궁금하다.

상담원도 모르고 기술부서에 원격지원을 받아보라는데 해결이 될까 싶고

일단은 잠시동안 맥에서의 네트워크 프린터는 쓰지 못할것 같다.

평점 - ★★★☆☆

(출력물이 생각보다 썩..)

마시멜로우에서 지원이 멈춰버린 SM-T800을 LinageOS로 업데이트하게 되었다.

업데이트 방법이야 블로그 등에 워낙 많이 공유되고 있어서 참조해가면서 설치해봤었는데 

대충 오딘으로 TWRP 리커버리를 설치해주고 TWRP 리커버리로 접근해서 내부 데이터 wipe를 한 다음

외장 메모리의 LineageOS와 Gapps(구글앱)을 설치해주는 방식이다.

옛날에 아트릭스, 갤놋 10.1 2014 커스텀 롬 설치할 때 추억이 새록새록 떠오르기도 했었다. ^^;

- 사용 후기 -

1. 램 가용 공간은 늘어나긴 하지만 생각보다 크게 여유스럽진 않다.

딱히 뭘 설치했다거나 그런건 아닌데 OS단에서의 램 사용량이 계속 상승했다.

수정)  OS를 설치하고 개발자 옵션에서 애니메이션을 끈 다음 며칠 또 냅두었더니

램 가용 공간이 1.0~1.3GB로 늘어났다. 초기 인덱싱 과정 때문이었을까?

처음엔 가만히 놔둬도 뜨끈뜨끈한 온도가 지속됐었는데 지금은 거의 없어졌다.

2. OS 자체에서 다크 모드를 사용할 수 있다.

OLED의 패널 수명 유지에도 도움이 되는 기능인데 설정에서 블랙과 연한 블랙으로 구분해서 설정할 수 있다.

3. 걸리적거리는 물리 버튼(메뉴, 뒤로가기)을 OFF 할 수 있다. (홈키 제외)

세로로 양손 파지할 때 물리 버튼을 건드려서 오동작하는 경우가 많았는데 설정에서 꺼줄 수 있어서 편하다.

좋은 기능으로 생각한다. 굳이 루팅이나 서드파티앱을 구매할 필요가 없다

3-1. 제스처 사용 가능

물리버튼을 OFF하고 가상 홈버튼을 사용하거나 ios처럼 제스쳐 방식을 사용할 수도 있다.

4. 트위치, 아프리카 등의 일부 App이 굉장히 불안해짐.

 최신 버전에서 재생이 뚝뚝 끊기거나 메뉴 버튼이 뒤늦게 반응하는 오류가 있는데 구버전 설치로 해결할 수 있다.

트위치는 최소 12.0.1버전, 아프리카는 최소 5.6.0버전을 사용하면 된다.

5. 성능

당근 마시멜로우 보다는 낫지만 그렇다고 감동 받을 정도로 빨라지진 않는다.

엄청 버벅거리던게 덜 버벅거린다고 해야하나? 뚝뚝뚝뚝 -> 뚝뚝 그 정도의 수준이다.

OS가 10으로 업데이트되어서 지원하는 앱들이 많아졌음에 만족해야할 듯 싶다.

6. 쿠팡플레이, PS4 리모트의 경우

쿠플, 플스 리모트앱 실행이 불가능하다. 루팅을 하지 않았음에도 루팅된 기기로 감지되어서 사용할 수가 없다.

7. 네트워크 다운로드/업로드 체크 가능.

8. 웹브라우저 추천

삼브, 크롬, 파이어폭스, 엣지 중에서 사용하기엔 그나마 엣지가 나았다.

삼브, 크롬은 편의성은 좋으나 사용하기엔 느린 감이 있었고

파이어폭스는 애드가드를 사용하면 보안 연결 문제가 반복되는 증상이 있었다.

그나마 엣지가 편의성은 부족하지만 동작에 별 문제 없고 로딩 속도도 빠르다.

마지막으로,

어차피 영상 머신으로 사용할텐데 딱히 이렇게까지 세팅해야하는 걸까 싶기도 했지만

기능, 성능적으로 개선된 부분을 많이 체감해보니 업데이트하길 잘 했다고 생각하게 되었다.

구형 디바이스에 새 생명을 불어넣는 이 프로젝트가 오래오래 지속되길 바란다.

2022-07-01 내용 추가

삼성의 구버전 OS(킷캣, 롤리팝)는 어땠었는지 궁금해서 올려보았다.

킷캣(4.4.2)이 의외로 괜찮다. 상위 버전의 마시멜로보다 애니메이션 끊김이라던지 버벅임은 덜한 느낌이었다.

adb로 필요없는 앱을 걷어내면 더 좋을듯한데 뭔가 adb 명령어가 잘 먹히지 않는다.

그리고 스토어에서 앱 설치가 거의 불가능하다. 시놀로지, 네이버 관련앱, 카카오 앱, 트위치, 일부 OTT앱 등등

하위 버전 apk 찾아서 설치하면 되겠지만 보안 측면에서 꽤 찝찝할 것이다.

롤리팝(5.0.2)은 고질적인 메모리 누수가 있어서 잠깐 쓰다가 패스했다. 메모리 반환이 잘 안된다.

이게 5.1.1쯤 와서야 패치된걸로 아는데 제조사 차원의 업데이트 제공은 아마 없었을거다.

마찬가지로 주요 앱 대부분이 마시멜로우 이상을 요구해서 여전히 앱 설치가 힘들다.

갤럭시탭 S시리즈의 1대 조상님 제품을 동네에서 저렴하게 구해왔다.

사실 이 디바이스는 나에겐 낯설지 않은 제품이다.

왜냐하면 같은 폼팩터를 가진 갤럭시노트 10.1 2014버전을 옛날에 사용했었기 때문이다. 지금은 방출했지만 : (

CPU, 램도 그렇고 디자인도 별 차이가 없다. 자꾸 벗겨지는 크롬 코팅 문제도 똑같다.

탭 S 10.5 제품의 최초 탑재 OS는 킷캣. 이후 롤리팝 - 마시멜로우까지 OS 판올림 2회를 지원받았다.

여담으로 갤럭시 노트 10.1 2014는 같은 폼팩터임에도 젤리빈 탑재 모델이라고 롤리팝까지만 포팅되었다.

출시 시기의 차이로 판올림 지원이 바뀐 케이스이다.

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이젠 유물이 된 터치위즈.

런쳐는 갤럭시노트 10.1 2014를 사용할 때도 상당히 구려서 노바런처를 썼던 기억이 있다.

가뜩이나 버벅이는데 페이지 한쪽이나 차지하는 쓸모없는 위젯은 덤

이제 플립보드 위젯은 사용할 수 없는건지 서버 문제라며 정보 업데이트가 안 된다.  

앱 동작은 딱히 문제될건 없지만 속도는 2022년에 사용하기엔 느린 편이다.

초기화를 하고 ADB로 필요없는 앱들을 정리했음에도 불구하고 램 여유는 넉넉하지 않은편이고.

CPU의 문제인지 emmc 스토리지의 문제인지 앱, 파일 로딩 자체도 느리다.

유튜브는 4K 재생 옵션은 활성화되진 않았고 1080P까지만 재생이 된다.

웹브라우징 속도도 느린 편이다. 이미지가 많은 웹페이지일수록 더뎌진다.

게임은 불 보듯 뻔한 일인것 같아 테스트하지 않았다.

사실 탭 S 10.5의 강점.. 9년을 향해가는 제품을 다시 픽하려고 할 때의 큰 이유는

탑재된 OLED 디스플레이 때문이 아니겠는가?

OLED 특성상 LED 소자 수명이 존재하고 제품도 연식이 있어 멀쩡하진 않으리라 생각했지만.

디스플레이 테스트를 해본 결과 상당히 구른 디바이스임을 감안하더라도

번인이나 노화된 부분이 체크되진 않았다.

번인 보정은 아닌것 같은 게 대충 번인 보정 기술이 탭S6 쯔음 들어간걸로 알고 있기도 하고

오히려 태블릿은 휴대폰보다 디스플레이 면적이 크기 때문에 소자 수명 유지에도 밀접한 연관이 있다라고

어디서 주워들은적이 있는데.. 그런걸 수도?

여튼 그렇고 쿠팡플레이, 유튜브, 시리즈온으로 영상을 재생시켜보니

구형 OLED 임에도 여전히 암막 표현이나

찐한 색감은 충분히 만족스러웠고 딱히 거슬리는 부분은 없었다.

일단 좋은 가격에 탭S를 구해왔으니 쓰긴 해야되겠고 그대로 쓰기엔 제약조건이 많으니

가볍다는 평의 AOSP기반 LenageOS로 넘어가볼까 한다.

지금은 19 버전까지 나왔고 곧 20도 나올텐데 이 갤럭시탭 S 10.5는 17.1까지만 지원이 된다.

17 버전이면 안드로이드 10 기반이니 앱 설치 걱정은 딱히 안해도 되지 않을까?

삼성 녹스가 깨지겠지만 OS지원, 보안 업데이트 다 끝난 모델에서 쓸 이유도 없을 것이고 ^^;

다음엔 리니지OS 후기로 돌아오겠다.

부트캠프 드라이버

" Boot Camp x64 is unsupported on this computer model "

윈도우7까지만 지원하는 아이맥 2009 early 24인치 모델의 경우 윈도우10에서 부트캠프 드라이버를 설치하려고 하면

권한과 호환의 문제로 진행이 불가능한 경우가 있다.

윈도우10에선 호환성 체크와 관리자 권한의 CMD를 이용하면 해결할 수 있다.

부트캠프 드라이버 - 설치

1. 부트캠프 드라이버 폴더에서 Drivers - Apple 폴더까지의 경로를 복사한다.

2. BootCamp64.msi 파일의 속성을 열고 호환성 탭에서 아래와 같이 설정한다.

3. 명령 프롬프트(CMD)를 관리자 권한으로 실행한다.

4. 부트캠프 드라이버 폴더가 있는 곳으로 경로를 변경한다.

cd 명령어를 사용해서 복사했던 경로를 붙여넣기 후 엔터를 누른다.

5. 경로를 변경하고 BootCamp64.msi를 입력하면 설치 프로그램이 실행된다.

부트캠프 드라이버 - 드라이버 설치 후 인터넷 속도 저하

윈도우10에서 부트캠프에 포함된 무선랜 드라이버를 설치하는 경우 인터넷은 가능하지만 속도가 사용하기 힘들 정도로 매우 저하되는 증상이 있다.

2009 early 24인치 모델에 들어가는 무선 랜카드 제품은 브로드컴의 BCM94322MC로 BCM4322와 호환되고,

해당 드라이버를 업데이트하면 해결할 수 있다.  직접 전용 드라이버를 찾는것보다는 3DP Net 또는 brigadier를 사용해서 설치하자.

https://www.3dpchip.com/3dp/net_down_kor.php

https://github.com/timsutton/brigadier

아이맥 2009 early - 부트캠프 Mac 이미지 복구

http://dosdude1.com/mojave/

비공식 패쳐로 모하비 설치까지 완료하고 내장되어 있는 부트캠프를 사용해서 윈도우 10을 설치해보았는데

윈도우 부팅이나 작동에는 문제없지만 Mac OS의 EFI가 사라져서 맥으로 부팅할 수가 없는 문제가 발생한다.

옵션 키를 눌러봐도 맥 이미지가 존재하지 않아서 오직 윈도우만 사용해야할 상황에 처했다. 

NVRAM을 초기화 해봐도 여전히 맥 이미지가 뜨질 않는다.

다행히도 모하비 패쳐 USB를 사용해서 맥 EFI를 복구시킬 수 있다.

USB를 장착하고 옵션키를 누른 상태로 맥을 부팅시킨다.

아이맥 2009 early - 해결

1. 현재 Mac 이미지는 보이지않고 Windows 이미지만 보인다.

모하비 패쳐 USB를 장착하고 macOS base system 이미지로 부팅시킨다.

2. macOS Post install을 선택하고 아이맥 모델 체크, 볼륨 선택 후 패치가 완료되면 " Force Cache Rebuild "를 체크한뒤 재부팅한다.

3. EFI Boot라는 Mac 이미지가 보인다. 이제 기존 Mac으로 접근할 수 있게 된다.

4. Windows 이미지를 선택해도 여전히 부팅할 수 있다.

아이맥 2009 early 24인치 - 구매

- 스펙 -

CPU -코어2듀오 펜린 E8435 (3.06ghz)

램 - DDR3 4gb*2 = 8GB 

VGA - nvidia GT130

HDD - WD 1TB

CD 재생 때문에 외장 ODD를 알아보다가 동네에서 우연하게 발견했다.

2009년식 early 24인치..? 웬만해선 잘 찾아보긴 힘든 매물이다.

CTO 모델은 아닌 것으로 보이지만 그래도 당시 early 모델 중에서 고사양에 속하는 모델을 어쩌다보니 쉽게도 찾아버렸는데

바로 뛰어가서 구매했다 ^^; 얼마냐면 단돈 10만원 !

바로 가져와서 제일 처음 테스트해본건 아이맥의 ODD.. 슈퍼드라이브

사실 슈퍼드라이브는 쫌 사용하다보면 인식 불량이나 퉤퉤하는 증상의 고질병이 있었는데 다행히도 문제는 없었고

다만 10년이 넘은 연식이기 때문에 디스플레이에 약간의 노화정도만 있을 뿐이었다.

외관 컨디션도 나쁘지 않았고 ^^ 역시 전자제품은 관리하기 나름인가?

사실 코어2듀오는 2008년쯤 E8200 울프데일로 처음 접했었는데 이걸로 참 많은 게임을 했었던 기억이 있다.

지금은 이 추억의 CPU는 고이 간직하기 위해서 서랍속에 잠들어 있지만 : ) 

그런데 10년이 지나서 다시 접하게 될줄은 상상도 못했다. 2008년 그때는 잘 썼었던 것같은데

솔직히 지금 쓰기엔 답답한감이 없지않아 있다. 기술의 발전과 적응이 참 무섭다.

일단 가져는 왔으니 잘 사용하기 위해서 내부 클리닝과 아마 경화되었을 써멀구리스 재도포 작업을 해주었다.

아이맥 2009 early 24인치 - 분해, 클리닝, 써멀구리스 재도포

다이소 화장실 걸이용 압착 후크를 사용해서 강화유리를 열어주었다. 뭐 굳이 고가의 흡착기를 쓸 필요는 없다

여는 방법이야 간단한데 후크 2개를 강화유리 상단 모서리 양쪽에다 붙여준 뒤 약간의 힘을 가해서 천천히 들어올려주면 된다.

나사는 t8~t10이었나? 규격의 드라이버를 사용하면 되는데 샤오미 드라이버툴 하나면 맥은 충분히 분해하고도 남는다.

싸구려 어떤 것이든 실생활에 필요할 수 있으니 드라이버툴은 하나쯤 구비해두는것이 좋지않을까 싶다.

메모리 슬롯 나사를 풀어주고 알루미늄 커버 위에 있는 마이크 케이블을 조심조심해서 분리시켜주면 커버를 완전 분리할 수 있다.

마이크 케이블 끊어먹으면 돌이킬 수 없으니 조심하자. :(

먼지같기도 하고 그을림 같기도 한데 저것은 그을림+먼지라고 보면 된다. 어디서 뭐가 탔던 걸까? 마스크 필히 착용해야한다;;

10년동안 쌓인 먼지를 물티슈와 알콜로 닦아내니 속이 다 시원하다.

처음엔 저 상태에서 에어건만 뿌려주고 재조립하려고 했는데 먼지 상태가 심각해서 로직보드를 다 들어내기로 했다 : (

단순 작업으로 예상되던게 대공사로 번지게 되었다;; 삭은 먼지만 아니었어도 우웩.. 또 시간과의 싸움이다.

대충 디스플레이 나사를 풀어주고 보드와 연결되어있는 디스플레이 커넥터를 분리시킨다음 들어올린다.

케이블이 끊어지지않게 살짝 들어올리고 lcd 커넥터(?)와 파워 케이블을 분리시켜준다.

케이블 분리가 잘 안된다면 드라이버 툴에 있는 얇은 일자 드라이버를 사용해보자. 

사투 끝에 드디어 열었다. 로직보드 색상이 2009년 이전 모델들과 비교해봤을때 검정 기판으로 바뀐게 눈에 띈다.

먼지는 쿨러가 위치한 하단부에만 몰려있었고 상단부는 거의 없어서 굳이 상단 부품들까지 해체해서 청소할 필요 없을듯 하다.

로직보드 들어내는 과정은 꽤 복잡해서 아래 주소의 포스팅을 참조하면 된다

https://ko.ifixit.com/Guide/iMac+Intel+24-Inch+EMC+2267+Graphics+Card+Replacement/13765 

보드 각각 뒷편의 나사 4개를 풀어주면 CPU와 GPU의 히트파이프가 분리된다.

역시나 써멀구리스는 굳어있는 모습인데 면봉으로 닦아주고 새로운 써멀구리스를 발라서 재결합한다.

이건 아이맥용 E8435의 알맹이 모습이다.

CPU 쿨러는 바깥 면마다 결착되어있는 부분이 있는데 안쪽으로 휘게 끔 힘을 주어 누르다보면 쉽게 분해가 된다.

붓으로 털어내려다가 그냥 물 청소하고 잘 말려주었다.

작업이 완료되면 가조립 상태에서 부팅,스피커,WIFI,쿨러,ODD 동작 여부를 확인하고 완전 조립을 해주면 끝이다 !

아이맥 2009 early 24인치 - 카탈리나 및 모하비 비공식 패치

2009 early 모델의 마지막 OS 버전인 엘캐피탄에서는 지원되지 않는 앱도 있고 동작에도 문제가 많아서

유저 비공식 패치를 사용해서 카탈리나로 업데이트 했다. 카탈리나는 여전히 쓸만하지만 비공식이다 보니 버그가 존재한다.

1. 크롬 설치 불가

- 어느 버전이건 설치는 되지만 실행이 불가능

- 터미널에서 아래의 코드를 입력하거나 유튜브 링크를 참조하자.

sudo xattr -lr /Applications/Google\ Chrome.app
sudo xattr -cr /Applications/Google\ Chrome.app
sudo codesign -f -s - /Applications/Google\ Chrome.app

https://www.youtube.com/watch?v=WfCJZn071dg 

2. 사파리 확장 프로그램 사용 불가

- 애플측의 문서대로 안전모드로 부팅해도 해결되진 않는다.

https://support.apple.com/ko-kr/HT211233

- 그래픽 칩셋이 metal api를 지원하지 않는 시스템일 경우에 발생한다고 한다. 아래 링크의 쉘코드를 사용하면 사파리 확장 기능을 설정할 수 있다.

https://github.com/moosethegoose2213/Non-Metal-Safari-Extensions

검색결과 트러블이 몇 건밖에 없는걸보니 내가 가진 모델에서만 해당되는 증상일 수도 있다.

하필 웹서핑과 관련된 문제라서 한 단계 아래의 모하비 비공식 패치를 사용하기로 했다.

다행스럽게도 사용해본 결과 모하비는 큰 문제없이 잘 동작한다.

- 모하비로 내렸다가 해결 방법을 찾아서 다시 카탈리나로 올려서 사용 중이다.

아이맥 2009 early 24인치 - 끝으로

단순히 분해하는 시간도 시간이지만 클리닝 작업 시간도 오래 걸렸다. 공인 센터에선 클리닝 서비스를 6만원 넘는 비용에 해주기도 하는데

내가 했던 것보다 아주 깔끔하게 하진 않겠지만 대체로 그 비용 책정엔 이해가 갈 수 밖에 없는 작업 과정이었다. 실로 매우 귀찮은 작업이다.

그래도 10만원에 괜찮은 음향기기이자 윈도우 머신(?)을 가져왔으니 충분히 만족한다. ^^;

EFI

#1 github에 배포되어있는 S340/S540용 EFI를 사용할 예정이다.

https://github.com/IvanAleksandrov94/Lenovo-s340-s540-Big-Sur-OpenCore-i5-8265u

- 이 글 아니었으면 애초에 시도 자체를 안해봤을듯 드라이버 잡는게 워낙 노가다라.. 배포하신 분 감사합니다.

#2 기본적인 opencore 가이드는 아래 링크 dortania의 가이드를 따르면 된다. 굉장히 따라하기 쉽게 되어있음.

https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/

#3 이 글에서 dortania 가이드는 Setting up OpenCore's EFI environment까지만 보면 된다.

https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/installer-guide/mac-install.html#setting-up-the-installer​

#4 막히는 부분이 있다면 x86.co.kr에서 고수분들의 도움을 구해보자.

설치 - 부팅 디스크 제작

1. Bigsur OS용 USB 부팅 디스크를 만든다.

- MyVolume에는 자신의 USB 볼륨 이름을 적을 것.

- github 개발자는 Bigsur 11.4 버전을 사용한듯하나 파일 구하기도 귀찮고 11.6.5로 진행해봄

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

- OS 파일의 경로가 다르다면 패키지 내용을 열어서 /Contents/Resources 경로의 createinstallmedia를 드래그해서 넣으면 된다.

설치 - EFI 마운트

1. MountEFI 로 부팅 디스크의 EFI 파티션을 마운트시킨다.

- 직접 터미널에서 명령어를 사용하는 방법도 있긴 한데 밑에서 적어두겠다.

- MountEFI 설치 및 가이드

https://github.com/corpnewt/MountEFI

https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/installer-guide/mac-install.html#legacy-setup

2. S340/S540용 EFI를 다운로드한다.

https://github.com/IvanAleksandrov94/Lenovo-s340-s540-Big-Sur-OpenCore-i5-8265u

3. S340 EFI 통째로 마운트했던 부팅디스크의 EFI 파티션에 붙여넣는다.

설치 - Mac OS 설치

1. 재부팅을 하는 즉시 F2로 CMOS에 진입한다.

- 부팅 순서를 변경해야하는데, 제작한 부팅 디스크를 1순위로 저장하고 재부팅한다.

2. 재부팅이 되면 아래처럼 이미지들이 뜬다. (아래 사진은 이미 해킨토시 세팅이 완료된 후에 찍은 사진이라 다를 수는 있다.)

경험한 것이지만 만약 Reset NVRAM만 보이고 다른 이미지가 아무것도 안 보인다면

EFI의 config.plist의 값을 수정해보자. (2-1 참조) 원인은 SD리더기 형식의 USB 문제일수도 있고.. 

2-1 config.plist

- Mac 기준으로 config.plist를 텍스트 편집기로 열어보자.

이런저런것들이 보일텐데 옛날 시간낭비하던 생각도 나고 그렇다만 여튼 scanpolicy 값을 찾아보자.

17760515 값으로 되어 있을거다. 어떤 형식의 디스크들을 스캔할것인지를 정하는 파트인듯한데

해당 값을 0으로 바꾸자. 자세한 가이드는 아래 링크 참조.

https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/security/scanpolicy.html

- 언어 값도 바꿔두자. 나중에 Mac OS 설치 과정에서 언어가 러시아어로 되어 있어 귀찮아진다.

prev-lang:kbd 값을 검색하면 string 값이 적혀있을텐데 ko-KR:0 으로 바꿔주자.

3. 이제 Install macOS Big Sur (external)을 선택해서 OS를 설치해본다.

- opencore 관련 커맨드라인이 쭈루룩 내려가면서 뭔가 진행되는것을 볼 수 있다.

중간에 멈춘거같아도 계속 로딩되고 있다. 5분~10분 기다려보면 Mac OS 파티션 설정 메뉴로 넘어간다.

4.  Mac 파티션 설정은 생략.. 그냥 클린 설치하듯이 디스크 지우고 apfs 파티션 생성하고 하자 구글링 추천

설치 - Mac OS 사용자 설정

1. 여차저차 파티션을 만들고 Mac OS 설치를 시작하면 한 20분정도 걸린다.

기다리다 보면 많이 본 사용자 설정 단계로 넘어간다.

2.  여기서 문제가 발생하는데 나만 그럴수도 있고..? 디스플레이가 밝아지지 않는다.

모니터 밝기가 약 10% 선에서 보일랑 말랑함. 키보드 펑션키도 안먹어서 화면 글자 찾느라 눈 빠질뻔했다.

기다리다 보면 7~80%수준으로 팟!하고 밝아진다. 그래픽쪽에서 트러블난듯 한데 모르겠다..  일단은 쓸 수는 있다

(해결 - 해결 방법은 아래에 서술하겠다.)

3. 세팅이 완료되고 홈화면까지 보이면 거의 90%가 끝났다.

설치 - 맥 내부 EFI 마운트

1. 마지막으로 USB 부팅디스크의 EFI를,  맥 내부 EFI 파티션에 새로 마운트시켜줘야한다.

지금은 부팅디스크로 맥을 부팅시키고 있는데, 만약 USB가 없다면 부팅자체가 안 될것이다.

때문에 맥의 EFI파티션을 마운트시키고 USB부팅 디스크의 EFI 파일들을 복붙해줘야한다.

2. 우선 mountEFI 로 부팅디스크에 있는 EFI 파티션을 마운트시켜서 어딘가에다가 폴더째로 복사해둔다.

MountEFI 쓰기 싫다면 terminal에서 diskutil list 명령어로 부팅디스크 efi의 indentifier를 확인하고

sudo diskutil mount [identifier]를 입력해서 마운트해도 된다.

3. 맥 내부에 복사해두었다면 부팅디스크의 EFI 파티션은 언마운트한다.

4. 이제 맥 내부의 EFI 파티션을 마운트하자.

MountEFI를 쓰거나 터미널에서 sudo diskutil mount [identifier]로 마운트한다.

5. 아까 어딘가에다가 복사해두었던 부팅디스크의 EFI를 통째로 맥의 EFI에다가 복붙한다.

6. 복붙이 완료되었으면 재부팅해서 정상적으로 재부팅이 되는지 확인한다.

설치 - 후기

1. 부팅 때마다 나오는 opencore 커맨드라인을 보고 싶지 않다면

config.plist에서 boot-args의 -v 명령을 빼주면 보이지 않게된다. 개발자가 에러 체크용으로 걸어둔듯하다.

2. 몇번 써본 감회랄까 적어보자면

- 일단 내 무선랜 모듈이 퀄컴꺼라 와이파이/블루투스는 사용못할 줄 알았는데 의외로 블루투스는 잡힌다. 다만 설정에서 off시킬 수는 없다.

- 사소한 문제가 있긴 하지만 생각보다 안정적이다.

- 이미 USB 맵핑을 해두었는지 USB 3.0 / 2.0 제 속도로 나온다.

- 터치패드 클릭은 힘을 줘서 눌러야만 먹히는 데 시스템 트랙패드 설정에서 "탭하여 클릭하기"를 체크해두자.

- 키보드 기능키 잘 됨, 백라이트 잘 들어옴.

- 오픈코어와 관련 kext를 최신으로 업데이트해보니 잘 동작한다.

3. 현재까지 발생하는 트러블

- 빅서로 부팅을 하면 정상적으로 부팅이 될 때가 있고, 디스플레이가 아무 반응없다가 3분정도 후에 켜질 때가 있다.

> config.plist - boot-args에서 -igfxblr를 적용하면 해결된다.

- 낮은 확률로 터치패드가 먹통이 된다. 재부팅하면 해결됨

- 내 S340의 랜카드는 QCA9377 제조사가 퀄컴이다

인텔은 불안정하긴해도 관련 kext가 있는듯 한데.. 퀄컴은 맥용 kext는 거의 없다고 해도 무방하다.

무선랜쓸거면 리얼텍달린걸로 다이소꺼가 아마 그럴거같은데 와이파이 동글하나 사는게 낫다.

> 다이소 와이파이 동글을 구매해서 붙여봤는데 당연히 네이티브로 붙지 않는다. 대신 사제로 제작된 빅서용 드라이버가 있다.

https://github.com/chris1111/Wireless-USB-Big-Sur-Adapter

와이파이 사용에는 문제가 없는데 재부팅하면 동글을 못 찾아서 탈착했다가 다시 붙여주어야한다.

- WIFI 및 에어드랍을 네이티브로 쓰려면 랜카드를 브로드컴 랜카드로 교체하면 된다. (EFI에 brcmfixup 커널이 포함되어있음)

개발자는 브로드컴의 BCM943224PCIEBT2로 테스트한 듯 하다.

> 알리에서 브로드컴 BCM94360CS2를 구매해서 장착해봤는데 네이티브로 잘 붙는다. 에어드롭도 사용 가능.

맥 / 윈도우 멀티 부팅

# 빅서 / 윈도우 멀티 부팅

- SSD 2대에다 각각 빅서, 윈도우10을 설치해봤다.

- 중요한 점은 하나의 SSD에다가 OS를 설치할 때엔, 다른 하나의 SSD는 물리적으로 제거해주어야한다.

그렇지 않으면 나중에 설치되는 OS의 EFI가, 먼저 설치된 OS의 EFI를 덮어씌우는듯 하다.

때문에 한쪽의 OS가 부팅이 안 된다. 이걸로 꽤나 고생했다.

- 각각 OS 설치가 완료되면 CMOS에서 부팅 순서를 오픈코어 부트로더가 있는 Mac OS 저장장치를 1순위로 지정해주면 된다.

- 부팅 이미지 목록이 텍스트 기반으로 설정되어있는데 오픈코어를 업데이트하고 몇가지 수정만 하면 GUI로 이용해볼 수도 있다.

# 트러블

- 오픈코어로 윈도우를 로딩시키면 맥의 EFI를 사용하여 맥북 정보를 불러오게 되는데

레노버 밴티지로 드라이버 업데이트를 시도하면 맥북으로 인식해서 업데이트를 제공받을 수 없다.

다만 오픈코어로 로딩하지않고 윈도우 부트 매니저를 1순위로 올려서 부팅하면 레노버 모델로 인식한다.

아이폰 8플러스

아이폰6 - 6S - SE 1 - 8 Plus - X - XS Max .. 이렇게 나열해보니 아이폰도 참 오래 썼음을 느낀다.

당시에 XS Max를 처분하고나서 야간모드와 커진 배터리 용량에 혹하는 바람에 11 프로 맥스를 구매하려고 했지만

굳이 8플러스를 다시 꺼내 쓰게 된 이유는 어차피 게임은 하지 않고 단순 전화/톡/웹서핑 용도로만 사용하는 점?

굉장히 라이트하게 쓰는 이유로 고심 끝에 8플러스를 주 폰으로 사용하게 되었다.

8플러스의 교체 전 배터리 컨디션이 80%로 아예 못 쓸 수준은 아니었지만

사람 심리가 이상한 게 자꾸 배터리 상태를 확인하게 되고 : (

배터리를 교체하면 좀 더 오래 쓸 수 있지 않을까? 하는 생각이 계속 들었다.

차라리 교체하자! 는 마인드로 교체 비용을 알아보게 되었는데

가격은 지니어스 바 59,400원, 가까운 공인 A/S센터에선 66,000원... 뭐 수리 센터에 따라 약 6만원 ~ 7만원 가까이한다.

찾아보니 자가 교체용 배터리는 네이버쇼핑 기준 대략 2만원 초중반 선이길래

8플러스 연식도 꽤 오래되어서 애지중지할 이유도 없고 ..? 돈이나 아껴보자는 생각에 자가교체를 선택했다.

배터리는 그냥 네이버에서 판매스토어 리뷰가 적당히 많은걸로 골랐다.

배터리 구매

- 8플러스용은 표준용량(2691mah)과 대용량(3400mah)을 선택할 수 있었다.

당근 대용량 3400mah을 선택했다. 솔직히 표기 뻥용량이 아닐까..? 했는데 

판매 페이지를 보니 KC 인증된 배터리라고 한다. 최소한의 안전장치라 생각하고 믿고 구매했다 ^^;

- 구매하는 김에 6S용도 같이 구매했다. 지금은 물론 쓰지는 않지만 6S는 8플보다 배터리 상태가 더 처참했다..

마지막으로 코코넛으로 확인했을 때 가용 용량이 800mah였나 그랬어서 겸사겸사 교체해줄 겸 구매하게 되었다. 

배터리 교체

배터리 교체과정이야 워낙 많은 포스팅들이 있어서 따로 적진 않겠지만 몇가지 팁을 적어보자면

1. 액정 뚜따가 가장 어려움.. 드라이기로 액정 사이드를 충분히 가열해서 양면 테이프의 접착력을 약화 시켜야함.

2. 배터리 교체 전 배터리 케이블을 분리시켜서 쇼트 방지.

3. 먼지 털어낸다고 붓으로 털지 말자. 정전기 일어날 수도 있음.

4. 나사 잘 안풀린다고 쎄게 돌리면 안됨 나사 마모되어서 나중에 불상사 생긴다..

5. 배터리를 들어낼 때 양면 테이프가 있는 4방향을 떼어내야하는데 나처럼 넷 다 끊어지면 장시간 고통받을 수도 있음. ㅠㅠ

6. 배터리 교체 완료후 완충/완방 1~2회정도 해두기.

배터리 교체 후 간단 테스트

- 다음은 교체해고 즉시 테스트해본 결과다. 전문적으로 측정하고자 한건 아니니 단순 참조만... ^^;

1) 배터리 성능 상태 표기

- 표기 가능. 이전 배터리에서 따로 뭘 이식해야한다거나 하는 작업은 필요 없었다.

2) 배터리 타임  (웹서핑이나 전화,톡 그리고 미디어 시청같이 단순 일상적으로 사용했을 때)

- 화면 밝기를 몇으로 했는지 기억이 안나지만..; 빛 잘 드는 주간에 했던건 분명하고 밝기는 아마 자동으로 되어있었지 않나 싶다.

- 배터리는 약 30%정도 남겨둔 상태에서 8시간 44분정도 약 9시간을 사용할 수 있었다.

3) 유튜브 재생 및 긱벤치 연속 테스트 (화면 밝기 100% 기준)

- 약 6시간 40분정도를 사용 할 수 있었다.

배터리 교체 후 6개월 사용 후기

- 마지막으로 6개월간 사용한 결과를 첨부한다. 측정 앱은 코코넛배터리를 사용했다.

없는 기록들이 있는데 OS 재설치로 로그 백업 안함과 일반 충전케이블을 사용한 이유로 기록이 되지 않았다 : (

휴대폰을 워낙 라이트하게 쓰는 편이라 아직 싸이클이 80회를 갓 넘은 수준이긴 하지만

처음 측정했을 때에 비해서 배터리 완충 용량이 점점 줄어드는 모습을 볼 수 있었다.

- 현재까지 배불뚝이 스웰링 현상도 없었고 화면 꺼짐, 깜빡임, 심한 발열 등 배터리에서 생길 수 있는 문제는 딱히 없었다. 

결론

- 옛날 생각 떠올려보면 노멀 8플러스 배터리도 엄청 오래갔었던걸로 기억하는데

이것도 충분히 오래간다.. 아직도 의구심은 있긴 하지만 진짜 대용량이어서 그런가? 

처음에는 품질에 반신반의했고 교체 과정도 힘들긴 했지만 나름 6개월간 써보니 퀄리티적으로 충분히 만족스러웠다.

이정도 퀄리티면 아마 계속 자가교체하지 않을까 싶다

끗.

사용중인 상품

- 어떻게 하다보니 헬로비전을 꽤 오래 사용하게 되었습니다.

햇수로 벌써 4년가까이 쓰게 되었는데요 이유는 저렴해서.. 입니다!

tv 2대, 인터넷 1대, ott 기기까지 포함해서 15,000원 미만으로 사용했으니 메이저 통신사의 상품에 비해서 꽤 저렴했다고 볼 수 있겠습니다. 

- 저렴한 가격도 그렇고 기본적인 제공 서비스도 충분히 만족하고 사용했었지만

다만.. 인터넷이 문제였습니다. 

사용하던 인터넷 상품이 광랜 라이트여서? 비대칭형이여서? 단순히 그런 차원의 문제가 아니라

업로드를 걸면 홈 네트워크 전체가 먹통이 되는 상황이 발생합니다.

문제점

- 예를 들어 홈 네트워크의 누군가가 카톡/메일 혹은 클라우드에 파일을 첨부하여 전송중인 상황일 때

다른 사람은 네트워크를 매우 느리게 사용할수밖에 없거나 아예 먹통이 되는 증상이 자주 발생합니다.

- 이 문제로 A/S를 여러번 받아봤지만 속도를 살짝 올리는 방법뿐 다른 해결 방안이 없었습니다.

그마저도 모뎀 전원이 꺼질 경우 원상 복구되어 다시 A/S를 받아야하는 아찔한 상황이..

해지 문의

- 어쩔수 없이 이제 약정도 끝났겠다.. KT로 갈아타려고 해지 상담 부서와 통화하게 되었습니다

처음엔 죄송하다며 해지하지 마라는 식의 얘기와 함께 백화점 상품권 약 20만 얼마 가량을 제시받았는데요

사실 상품권이 중요한게 아니었기 때문에.. 그래도 해지하겠다고 하니

그럼 상품권과 함께 월 5천원 가량만 부담해주시면 기가 라이트 상품으로 업그레이드 해드리겠다고 합니다.

... 띠용?

- 메이저 통신사에서는 기가급 상품을 사용하려면 인터넷 단독만 따져봐도 3만원 가량을 내야하지않나?? 

여태까지 14000.. 얼마 가량 내왔었는데 5천원 추가하면 그래도 2만원도 채 안되는 금액으로

500mbps 상품을 이용할 수 있으면 그래도 이득이 아닌가? 순간 머리가 굴러가더군요

결과

- 결국 저도 모르게 굴복했습니다..

3년 재약정을 걸게 되었지만 이젠 더이상 A/S 접수를 안해도 될 것이고 인터넷 속도도 올라가서 삶의 질? 향상도 되고

뭐.. 그냥 그렇게 생각하려고 합니다.

- 아래는 인터넷 속도 before after 이미지입니다.

핑 뿐만이 아니라 다운로드/업로드 속도가 극적으로 차이가 납니다 정말 빨라서 좋습니다

저는 단순 웹서핑이나 유튜브 로딩에서도 충분히 체감할 수 있었습니다. 좋아요!

참고사항

- 헬로비전의 기가급 상품은 대체로 유플러스 네트워크망을 사용하는듯 하고

광랜라이트나 플러스는 지역에 따라 다르지만 헬로비전의 자체망을 사용하는듯 합니다. 뭐 동축케이블이라면 더더욱..

- 기가급 상품을 설치할 때 보통은 4페어(8가닥) 케이블을 사용할텐데

저희 집은 2페어(4가닥)만 사용합니다 지역에 구축된 장비에 따라서 2페어 4페어 혼용해서 쓴다고는 합니다만

때문에 제공받은 통신사 공유기 자체 기능으로 100mbps 속도를 500mbps로 펌핑하는 방식으로 사용중입니다.

- 2페어로 사용할때 단점은 통신사 공유기를 떼내고 일반 사제 공유기로 교체하면 최대 100mbps 속도만 사용가능합니다.

뭐 특정 허브를 추가로 달고 하는 방식을 사용하면 사제 공유기로도 기가급 속도를 낼 수 있다고 하는데

굳이 그렇게 까지 사용할 이유는 없어서 그냥 통신사 공유기를 쓰려고 합니다.

- 제공받은 공유기는 GAPD-7500 입니다. 쓸만하긴 한데 설정에 주기적인 재부팅 기능이 없어서 아쉽습니다.

LED 점멸 기능은 설정에는 없길래 찾아봤더니 포트쪽에 물리버튼(슬라이드식)으로 되어있습니다.

HDD 고장

- 2020년에 구매해서 잘 사용하던 HDD가 고장나기 직전의 상태가 되었다.  : (

파일 쓰기를 할때마다 0바이트 속도로 내려가더니 아예 하드 접근이 안 되는 상황까지 오게 되었는데 

내장/외장 sata port에 연결했을때 동일한 증상인걸 보면 아마 특정 섹터에 문제가 생겼거나 

전원 단자에 문제가 생긴게 아닐까 싶다.  

- WD BLUE 3.5인치 2TB 하드의 보증기간은 2년으로 아슬하게도 보증 기간이 남아있던 덕분에

정보 공유를 위해 A/S 기록을 남겨볼까한다.

A/S - 확인 절차

1) A/S 방문 전에 하드디스크의 유통사를 확인해야한다.

예전에 쿠팡에서 구매했었고 당시 상품 판매 이미지에서도 유통사는 대원 CTS로 확인 되었지만

혹시 구매했을 때와 비교해서 차이가 있을까봐 대원CTS 카톡 문의를 통해 이 HDD가 여기서 유통한게 맞는지 재확인을 받았다.

- 아래 이미지에 있는 카톡 ID를 통해서 시리얼넘버가 적힌 WD HDD 사진을 첨부하면 아래와 같이 답변이 온다.

문의결과 시리얼 넘버를 통해 자사 유통 제품인지 아닌지를 확인할 수 있다고 한다.  

https://www.dwcts.co.kr/#secondPage

A/S 방문 - 2

- 택배 접수를 이용하면 받기까지 오래 걸릴듯하여 직접 방문해서 교환받기로 결정했다.

A/S 재고만 넉넉하면 당일 교환이 가능하다고 한다. 필히 사전에 재고 확인을 해두자. 

방문 교환센터 주소는 아래와 같다.

# WD/SanDisk 교환센터 직접 방문

방문 교환센터 주소 : 서울시 용산구 청파로 109 나진전자월드빌딩 1층
방문교환센터센터운영시간 : 평일 10시~17시 / 점심시간 12~13시 (토,일,공휴일 휴무)

- 예전에 샌디스크 X110을 A/S 받으러 갔을 때는 몇층을 올라갔어야했던 기억이 있는데

1층으로 이전했나보다. 건물 입구에 들어서면 바로 앞에 A/S 센터가 보인다.

A/S 센터에 들어서면 번호표를 뽑고 기다리면 되는데 대기인원이 많지 않아 뽑자마자 바로 A/S 직원을 만나볼 수 있었다.

A/S 방문 - 3

- HDD를 접수하면 간단하게 시리얼넘버와 외관 검사를 받고 이상이 없으면 A/S 제품으로 교환받게 된다.

나는 뭐..? 앉은 자리에서 5분정도 지났을까? 빠르게 교환을 받을 수 있었는데  증상 같은 것도 묻지않고 문제의 하드를 가져가길래

당황스러웠다. 이것저것 설명하려고 했었는데 딱히 빡빡하게 체크하진 않나보다.

- 교환받은 제품은 박스째로는 아니고 비닐에 포장되어있는 교환품을 받았다.

리퍼비쉬라고 적혀있는 부분은 찾지 못해서 새제품인지 리퍼제품인지는 확인할 수는 없었지만 상태로 보아 새제품이 아닐까 한다.

- 보증 스티커는 미개봉 상태에서 스티커만 붙일수 있게 칼로 살짝 개봉하여 붙여준다.

끝으로

-  사실 A/S받기 전 HDD 보증 기간을 1년으로 착각하고 새로운 하드를 구매해버렸는데 자세히 체크해볼걸 그랬다.

- 하드는 항상 이중 삼중 백업 필수다. !!